En este artículo, le mostraré todo lo que necesita saber para configurar las luces navideñas instaladas permanentemente.
1. Tiras de LED o tiras de LED, cuál es mejor
Comencemos con la pregunta más básica: cadenas o tiras de píxeles.
Para una instalación limpia, las tiras de LED se pueden instalar en canales de aluminio con difusores blancos, y la cadena de píxeles se puede instalar en un canal en J perforado de su gran tienda o en soluciones de montaje especialmente diseñadas como DrZzs Permatrack.
En última instancia, esta elección se reduce a la estética y la preferencia personal, pero para mí, opté por las tiras porque quería que señalaran hacia la carretera y quería poder ocultarlas por completo en los canales de aluminio.
La densidad de LED de una tira generalmente será mayor, por lo que las animaciones se ven un poco más suaves de frente, pero si desea que sus LED apunten hacia la casa para un efecto más indirecto, entonces las tiras vs cuerdas no son tan grandes. una diferencia.
Desde el punto de vista de la durabilidad, las cadenas y tiras de píxeles son casi lo mismo siempre que estén instaladas de forma permanente. Sin embargo, si planea subir y bajar sus LED o moverlos, debe evitar las tiras porque son más delicadas una vez instaladas.
Las cadenas de píxeles también SON más fáciles de arreglar si un LED se estropea, ya que es más fácil cortar un par de píxeles que reemplazar una sección de la tira de LED.
Ambos son totalmente posibles, pero soldar en una escalera no es lo más divertido de hacer. Dicho esto, mis tiras han estado activas durante 4 años y solo han requerido una reparación menor causada por un rayo, pero su millaje puede variar. Una vez que haya decidido las cadenas o tiras de píxeles, deberá elegir un voltaje: 5 voltios o 12 voltios.
2. ¿Debería elegir un voltaje de 5V o 12V?
Sin complicarnos demasiado, el voltaje es la fuerza con la que se empuja la electricidad a través del cable.
El uso de 12 voltios significará que necesitará menos inyección de energía, de lo que hablaremos más adelante, y tendrá la capacidad de empujar más electrones a través de cables de menor tamaño, pero esto conlleva un compromiso de seguridad.
He realizado muchos experimentos que muestran que es extremadamente difícil provocar un incendio eléctrico con 5 V, incluso con un cortocircuito total, mientras que un sistema de 12 V tiene suficiente empuje detrás de esos electrones para calentar un cable y hacer que el plástico se derrita y humee. .
En foros en línea y grupos de Facebook, he visto muchos ejemplos de accesorios de plástico corrugado que se han incendiado debido a píxeles de 12 V defectuosos, pero nunca he visto un píxel de 5 V en llamas.
Si le preocupa que los LED incendien su casa, algo de lo que, por cierto, nunca he oído hablar, entonces los LED de 5 V son más seguros que los LED de 12 voltios.
3. ¿Qué tipo de píxeles? (WS2811, WS2812, WS2815)
Si elige cadenas de píxeles, lo más probable es que termine con píxeles WS2811 que puede elegir en 5v o 12v, pero si elige tiras, estará un poco más limitado por su elección de voltaje.
Las tiras LED de 5 V más populares y fácilmente disponibles son las tiras WS2812B, y para tiras de 12 V, debe usar tiras WS2815, que son bastante caras en comparación con las 2812B.
Puede obtener tiras de 12 V hechas con chips WS2811 a un precio bastante económico, pero solo se controlarán en bancos de 3 LED en lugar de controlarse individualmente, lo que nuevamente para la iluminación indirecta probablemente esté bien, pero para los LED que apuntan hacia el camino, usted Querrá poder controlar cada LED.
Una última opción que existe para las tiras es la variedad de tiras RGBW que agrega un LED blanco dedicado.
Si planea usar estas tiras para la iluminación ambiental durante todo el año, esa podría ser una buena opción, pero debe esperar que necesite más mantenimiento en su sistema si las usa todas las noches.
La variedad RGBW se llama SK6812 y existen en versiones de 5v y 12v, aunque la de 12v es como la WS2811 en que solo son controlables en bancos de 3.
He usado todos los diferentes tipos de impermeabilización y, con mucho, con los que he tenido más suerte es la versión IP6-5 donde la tira está recubierta de silicona en lugar de estar dentro del tubo de silicona.
El mayor punto de falla en estas tiras IP65 se produce cuando se congela el rocío que se interpone entre la tira y el canal de aluminio y provoca un cortocircuito. Si tiene mucho clima frío, vale la pena poner una tira de cinta aislante en su canal LED antes de instalar sus tiras LED.
Lo último que debe tener en cuenta al pedir sus LED es la densidad de píxeles. Cuando se utilizan cadenas de píxeles, la densidad mínima suele ser de 70 mm o 2 pulgadas y tres cuartos porque el cableado entre los píxeles suele ser de 3 pulgadas.
Puede solicitar un espaciado personalizado si va directamente al fabricante, pero si compra en Amazon o AliExpress, generalmente obtendrá un espacio de 3 pulgadas.
Utilizo cadenas de píxeles para mi iluminación estacional alrededor de puertas y ventanas, y perforé agujeros en el conducto de PVC de 2 pulgadas y tres cuartos en el centro para hacer marcos que sean fáciles de instalar y quitar. Para las tiras, recomiendo obtener la variedad de 30 LED por metro donde los LED están espaciados 32 mm o 1 pulgada y cuarto en el centro.
Si realmente quiere volverse loco, puede usar 60 LED por metro, pero tenga en cuenta que cuando duplique la cantidad de LED, también duplicará su consumo de energía. Lo que me lleva a las fuentes de alimentación.
4. ¿Qué fuente de alimentación?
Al elegir una fuente de alimentación, una buena regla general es presupuestar 50 miliamperios o 0,05 amperios por LED de 5 V o 30 miliamperios o 0,03 amperios por LED de 12 V, por lo que una fuente de alimentación de 5 V y 50 A debería poder controlar 1000 LED y 1000 LED de 12 V. LED, necesitaría un suministro de 12V 30A.
También es importante tener en cuenta que, en el mundo real, 1000 LED de 5 V nunca consumirán 50 amperios, pero dado que tampoco debe ejecutar continuamente una fuente de alimentación a su corriente máxima, la sobreestimación de miliamperios por LED funciona bien.
Si desea ir directamente a la fuente de alimentación de mejor calidad, debe buscar la marca MeanWell, pero he tenido buena suerte con mis fuentes de alimentación genéricas baratas que siguen siendo sólidas 4 años después.
Tanto para cuerdas como para tiras, recomendaría usar un cable de 3 núcleos de calibre 18, y mi tipo favorito actual es este cable RVV que tiene una cubierta de PVC gruesa y parece resistir muy bien a los elementos. Voy a vincular el específico que uso en la descripción.
5. Tiras o cadenas de cableado y unión
A continuación, hablemos de unir sus LED. Si está utilizando cadenas de píxeles, vienen con estos conectores en los extremos que le permitirían unir las cadenas.
Sin embargo, estas conexiones no son a prueba de agua, por lo que si está realizando una instalación permanente, debe reemplazarlas y recomiendo usar conectores de soldadura a tope.
Para hacer eso, simplemente pele alrededor de media pulgada de cable de cada extremo, luego deslice el conector trasero sobre uno de los cables y haga un lazo en el extremo de cada cable pelado.
Enganche los dos lazos juntos y gírelos.
A continuación, desliza el conector a tope sobre la conexión y caliéntalo con un mechero.
Deberías ver que el tubo termorretráctil confirma el cable, el impermeabilizante de color se derretirá para sellar cada lado y la soldadura fluirá sobre tu cable pelado.
Estas cosas son muy resistentes al agua y yo simplemente dejo las mías expuestas, pero si quieres puedes envolverlas en cinta eléctrica o termoretráctil para una mayor protección.
Utilizarías el mismo proceso para inyectar energía en las tiras de píxeles, de lo que también hablaremos más adelante. Unir tiras de LED no es tan fácil, pero en mi opinión, es la mejor manera de hacerlo.
Para cada tramo recto de tu techo, debes medir previamente la longitud exacta de la tira de LED que necesitarás para no tener que cortar o soldar en una escalera.
Para unir dos tiras impermeables IP65, comience por retirar la cubierta de silicona.
La mejor manera de hacerlo sin dañar la tira es utilizar unas tenazas para cortar hacia abajo en el revestimiento y luego pelar el revestimiento hacia el extremo cortado de la tira.
No peles desde el extremo cortado porque podrías levantar fácilmente las almohadillas de soldadura y arruinar esa parte de la tira.
Recomiendo sacrificar un píxel para tener una almohadilla completa en la que soldar.
Comienza colocando un tubo termorretráctil de tres cuartos de pulgada sobre un lado de la tira, y luego pega toda la almohadilla sobre una superficie resistente al calor.
Utiliza el adhesivo para pegar la media almohadilla en la parte superior y coloca un cordón grueso de soldadura sobre cada una de las uniones de las almohadillas.
A continuación, rellena todo el espacio expuesto con cola caliente y desliza el tubo termorretráctil sobre él.
Al calentar el termorretráctil con un mechero, el pegamento caliente se fundirá y sellará toda la conexión.
Para rodear las esquinas está bien doblar la tira de adelante hacia atrás, pero no se debe intentar doblar de lado a lado.
Para hacer esos ángulos como en el pico de un tejado corta la tira y quita la silicona que la cubre como antes. Me gusta usar el cable que viene en los extremos de las tiras para hacer estas uniones porque es agradable y flexible.
Antes de empezar a soldar, desliza el termorretráctil de 3 cuartos de pulgada sobre ambos extremos de la tira, y luego añade un cordón de soldadura en cada almohadilla.
A continuación, estañe los extremos del cable y aplique un poco de calor a cada almohadilla para unir el cable y la almohadilla. Cubre la zona expuesta con pegamento caliente y utiliza un mechero en el tubo termorretráctil para sellar la unión.
Cada vez que hago un empalme siempre añado un punto de inyección de energía.
Si se trata de una unión en una esquina como esta, entonces simplemente añado un juego extra de cables de alimentación, pero si se trata de una conexión en tira uso dos almohadillas que están al menos a 1 LED de distancia de la unión.
Al utilizar un conjunto de almohadillas alejadas de la unión de la banda, se reduce la posibilidad de que se rompan las juntas de soldadura.
Para hacer un punto de inyección de energía corta la cubierta de silicona como antes y añade un cordón de soldadura a la almohadilla de tensión positiva y a la almohadilla de tierra. A continuación, estañe los extremos de un cable de cobre de calibre 18 y únalos a las almohadillas.
Rellena los espacios expuestos con cola caliente, luego desliza el termorretráctil sobre todo el conjunto y utiliza un mechero para encogerlo y volver a fundir la cola caliente.
Ahora tienes unos cables fáciles de inyectar energía usando conectores a tope con sello de soldadura para que no tengas que hacer ninguna soldadura en una escalera.
6. Inyección de potencia
Hablando de inyección de energía, ¿qué es y cómo se hace? Cuando se tiene una larga cadena de LEDs alimentados desde un solo lugar, entonces el voltaje disponible para cada LED disminuirá a medida que se desplaza hacia abajo la tira.
Esto se debe a que toda la energía pasa por dos pequeñas tiras de cobre dentro de la tira de LED en lugar de un cableado grueso.
Como he mencionado antes, el uso de tiras de 12V le permitirá empujar más electrones a través de estos pequeños cables, pero usted todavía va a necesitar para inyectar energía si usted está planeando en la iluminación de su línea de techo completo.
Como regla general, las tiras de 5v deben ser alimentadas al principio y al final de cada 5m de tiras, y las tiras de 12V pueden ser alimentadas al principio y al final de cada dos tiras, o 10m.
La inyección de energía más eficaz es la llamada inyección casera, en la que se tiende un cable de alimentación independiente desde la fuente de alimentación hasta cada punto de inyección.
En mi caso, sólo tengo un punto bueno para cablear una carrera de casa, así que me conformo con inyecciones paralelas dentro de los canales de aluminio.
La idea de las tiras en paralelo es sencilla: En el interior de la tira, hay una pequeña almohadilla de cobre que transporta toda la corriente.
Al añadir un cable en paralelo, se duplica, como mínimo, la cantidad de corriente que puede recorrer esa misma distancia.
El cable que estoy utilizando es un cable de núcleo sólido de calibre 22 y está conectado en cada tira tanto al principio como al final.
Usando una combinación de carreras paralelas con mi única carrera en casa, soy capaz de lograr colores precisos y brillantes en mis 473 LEDs de 5V del primer piso.
La línea de techo de mi segundo piso no tiene buenas ubicaciones para los recorridos de la casa, así que sólo estoy usando la inyección en paralelo, y con 381 LEDs todavía soy capaz de obtener una buena precisión de color, siempre y cuando limite el brillo a alrededor de 75% en el software.
7. Hardware del controlador LED
¿Qué software te preguntarás? Bueno, la afición a la iluminación LED solía estar claramente dividida entre la gente que secuenciaba espectáculos completos y la gente que quería una configuración de bajo perfil con algunas animaciones que podían controlar en su teléfono.
Desgraciadamente, estas dos configuraciones solían utilizar un hardware completamente diferente, por lo que si alguna vez querías pasar de una a otra, tendrías que sustituir gran parte de tu electrónica, pero en 2022 ya no es así.
Una combinación de microcontroladores más rápidos en forma de ESP32 y un desarrollo absolutamente increíble por parte de AirCookie y el resto del equipo de WLED ha difuminado las líneas entre los dos grupos, y ahora se puede hacer todo con una sola configuración.
Para los LEDs instalados permanentemente no hay mejor opción de hardware que el QuinLED DigUno o DigQuad dependiendo de cuántos LEDs tenga.
El DigUno puede soportar hasta 15A de consumo continuo de LEDs de 5V o 12V, lo que normalmente correspondería a unos 300 LEDs de 5V o 600 LEDs de 12V, pero verás en un minuto que en realidad puedes manejar con seguridad muchos más LEDs que eso usando el software WLED.
Si necesita más salidas de LED o más potencia, el DigQuad le ofrece hasta 4 salidas de datos y hasta 30A de consumo continuo.
El y el DigQuad llevan incorporados unos desplazadores de nivel para asegurarse de que los datos de su LDigUnoED funcionan correctamente, y salidas de alimentación con fusibles para mayor seguridad.
Y un regulador de voltaje incorporado para que puedas alimentar la placa con 5v o 12v sin ninguna electrónica extra, así que compra la fuente de alimentación correcta para el voltaje de tu LED y el DigUno y el DigQuad funcionarán con esa fuente de alimentación.
La parte más importante del DigUno y del DigQuad es el hecho de que vienen con un microcontrolador ESP32 preinstalado con el superpoderoso software del controlador WLED, por lo que no tienes que hacer ningún tipo de programación para configurar tus LEDs.
El QuinESP32 viene en 3 variantes, una antena integrada, una antena externa, y mi favorita y la que recomendaría a todo el mundo, la variedad ethernet.
El uso de ethernet te prepara para más adelante, cuando inevitablemente quieras probar un espectáculo secuenciado con música, ya que enviar los datos de tu espectáculo de luces por WiFi es un mal plan.
Para conectar tu diguno o digquad empieza por sacar la placa ESP32 de la placa de alimentación.
Hay una pequeña pieza de plástico que cubre los pines no utilizados en el lado derecho, no es un gran problema cuando se cae. Para el diguno hay una sola entrada de energía y una sola salida de energía con un fusible.
Este fusible debe estar dimensionado para su instalación de LEDs, por lo que si va a empujar la corriente máxima a través del DigUno, reemplazaría el fusible de 10A por un fusible de 15A.
Tu línea de datos se conectará al terminal LED1, a no ser que quieras hacer funcionar dos líneas diferentes desde un solo Diguno, en cuyo caso conectarías una línea al LED1 y la otra al LED2 y luego alimentarías ambas tiras desde la única salida.
Si utilizas un digquad hay muchos más terminales de salida de energía, todos con fusibles separados y cada terminal puede manejar hasta 10A.
En mi configuración, tengo la alimentación principal y la inyección de la casa en los terminales 1 y 2 que comparten este fusible de 10A.
Si quisiera poder suministrar 20A a esa línea podría pasar la alimentación principal por el terminal 1 y la inyección por el terminal 3 que está en un fusible separado.
Si quieres hacer pasar la máxima corriente por tu digquad, asegúrate de que utilizas cables del tamaño adecuado para alimentar la placa.
Si tienes la versión v1 o v2 del digquad querrás conectar al menos 2 de los terminales de entrada con un cable de calibre 18 como mínimo, y si tienes la nueva placa v3 puedes conectar un cable mucho más grueso como este flexible de calibre 12, que puede suministrar muchas corrientes.
Para que la instalación tenga un aspecto limpio, también me gusta utilizar casquillos en los extremos de mis líneas trenzadas antes de fijarlas a los terminales de tornillo. Sin embargo, no es un gasto totalmente necesario.
Puedes ver que el digquad tiene 4 salidas de datos LED diferentes, por lo que puedes hacer varias líneas de techo y todavía tener algo de espacio para crecer.
Lo único que no me gusta de DigQuad y DigUno es el hecho de que utilizan resistencias en las líneas de datos.
Hace mucho tiempo adafruit publicó un blog de buenas prácticas sobre la conexión de LEDs direccionables y recomendaron poner una resistencia de 300-500 ohmios en la línea de datos para evitar picos en la línea de datos que pueden dañar el primer píxel.
Sin embargo, en todos mis proyectos de LED, lo único que ha dañado el primer píxel de una de mis tiras ha sido un rayo, que no creo que una resistencia haya ayudado, y por desgracia, he experimentado muchos problemas de corrupción de datos cuando se utiliza una resistencia en las líneas de datos que son más largas que unos pocos pies.
Hay dos soluciones para este problema de datos defectuosos: puedes desoldar la resistencia de 249 ohmios y sustituirla por un cable o un puente de soldadura, o puedes utilizar uno de los potenciadores de datos de Quindor que te permite seleccionar entre la resistencia de 249 ohmios o una de 33 ohmios para solucionar esos problemas de datos.
Ambas opciones me han funcionado bien, así que si ves que tu tira de LEDs se vuelve loca durante las animaciones, o a veces simplemente se enciende, la resistencia de los datos es un probable culpable.
8. Software del controlador LED: configuración y uso de WLED
Así que eso nos lleva a la estrella del espectáculo, WLED. He escrito dos versiones de mi software de control de LEDs, y 1 versión de mi software de control de bombillas RGBW, y estoy muy contento de informar que nadie debería usar ya ninguna de ellas.
WLED es una solución mejor en todos los sentidos. No sólo es más potente, más fácil de configurar y más fácil de controlar, sino que Aircookie es un verdadero desarrollador y está constantemente haciendo actualizaciones del software para mejorarlo.
Veamos algunas de las partes más importantes del WLED.
Cuando conectes por primera vez tu dispositivo WLED a la corriente, emitirá un punto de acceso para que puedas configurar tu información wifi.
Conéctate a la red wifi de WLED utilizando la contraseña wled1234 y debería abrirse automáticamente una ventana del navegador, pero si no es así puedes ir a 4.3.2.1 en tu navegador para introducir tu información wifi.
Si estás usando la versión ethernet del QuinESP32 puedes saltarte este paso y simplemente conectar tu cable ethernet. A continuación, busque la dirección IP de WLED en su router o utilizando una aplicación como fing, y luego conéctese a esa IP.
Si tienes mucho espacio en la pantalla, haz clic en el modo PC para ver todas las pestañas a la vez.
Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestros LEDs, así que haz clic en config y luego en preferencias de LED.
Dependiendo de la versión de WLED que estés utilizando, podrás ver un punto para poner el número total de LEDs en la parte superior, o simplemente una lectura del número total de LEDs que has configurado en tus salidas.
Debajo de eso, tienes tus diferentes salidas y los pines a los que corresponden en el ESP32. Si tienes una DigBoard de QuinLED estas salidas ya están configuradas para los pines 16 y 3 del diguno y 16, 3, 1 y 4 del DigQuad.
Para cada salida selecciona el tipo de LED que tienes, que probablemente sea de la variedad WS281x, y luego pon el número de LEDs que tienes conectados a cada salida.
En la versión 13 de WLED y superiores, el canal de inicio se calcula automáticamente para ti. Esta es también la página en la que tienes que decidir si vas a utilizar el limitador de brillo, que en mi opinión es una de las características más avanzadas de WLED que no se encuentra en ningún otro software que yo conozca.
El concepto es simple: Si quieres hacer funcionar todos tus LEDs a pleno brillo en blanco, WLED calculará el número de amperios que tiraría utilizando la estimación de 55mA por LED en blanco a pleno brillo.
Si tuvieras un total de 1000 LEDs, necesitarías 55 amperios a pleno brillo en blanco. Si tuvieras el limitador de brillo ajustado a, por ejemplo, 30 amperios, sólo permitiría que esas luces se encendieran con un brillo de 55%, de modo que sólo tiraría de un máximo de 30 amperios.
Esto no sólo añade una capa de seguridad, sino que también ayuda a evitar imprecisiones de color debido a las caídas de tensión.
Sin embargo, la parte más interesante del limitador de brillo es que no se limita a limitar todo al brillo de 55%, sino que calcula el total de amperios que necesita cada animación específica que estás utilizando para asegurarse de que te da una salida lo más brillante posible sin sobrepasar tu límite de corriente.
No puedo ni imaginar cómo aircoookie escribió esto para que funcionara y siguiera manteniendo los 60 fotogramas por segundo, pero funciona a la perfección.
Una vez que hayas configurado tu página de LEDs, estarás listo para las luces parpadeantes.
Vuelve a la página principal de WLED y verás 4 paneles diferentes en modo PC.
A la izquierda se encuentra el selector de colores, donde se puede elegir entre docenas de paletas de colores prefabricadas, o crear la nuestra propia seleccionando hasta 3 colores de la rueda de colores.
Estos colores se aplicarán de diferentes maneras a todos los patrones que puedes encontrar en el siguiente panel. Cada patrón tiene dos modificadores que pueden o no aplicarse a él, el primero es el modificador de velocidad,
que, como es de esperar, generalmente cambia la velocidad de movimiento del patrón, y el segundo es la intensidad, que normalmente cambia la frecuencia con la que se repite el patrón, pero a veces los deslizadores hacen cosas menos intuitivas, por lo que vale la pena jugar con ellos para conseguir el patrón de la manera deseada.
A continuación está el panel de segmentos que es donde puedes definir partes específicas de tu casa, de modo que en lugar de que los patrones se repitan en todos los LEDs conectados, sólo se muestren dentro de ese patrón.
Por ejemplo, he publicado mis LEDs de Halloween en Twitter unas cuantas veces y la gente siempre me pregunta cómo hago para que mi patrón de fuego tenga el aspecto que tiene, porque si sólo eliges Fuego 2012, te sentirás bastante decepcionado por los resultados.
Para que el fuego parezca convincente, hago que cada ángulo de mi techo sea un segmento separado, y me aseguro de que el inicio del segmento esté siempre en la parte inferior, pulsando el botón de dirección inversa en los segmentos en los que un número de LED más alto está más cerca del suelo.
Para mis coronas de LEDs tomo el total de LEDs en cada círculo dividido por dos para hacer dos segmentos por círculo.
Después, aplico el efecto Fuego 2012 y ajusto la velocidad y la intensidad hasta que tenga el aspecto que quiero. También puedes cambiar individualmente la velocidad y la intensidad de cada segmento haciendo clic en las marcas de verificación junto a los segmentos.
En este caso, sólo se aplicarán los cambios que haga a los segmentos que estén marcados. Una cosa a tener en cuenta, si usted está usando la última versión estable de WLED que es 12.0 en el momento de la publicación de este artículo, entonces usted estará limitado a 16 segmentos y no se puede cambiar el nombre de ellos, pero a partir de 13.0 el ESP32 soporta 32 segmentos y también añade la capacidad de nombrar a sus segmentos, y si usted está viendo esto un año a partir de ahora WLED es probablemente 10 veces más increíble.
A continuación, después de haber dedicado todo el tiempo a crear esos segmentos, querrás poder utilizarlos de muchas maneras diferentes, por lo que deberías guardarlos en un preajuste.
Para ello, haz clic en el nuevo preajuste, dale un nombre y asegúrate de que las 3 casillas están marcadas, incluida la de los límites del segmento.
De esta manera, si quieres hacer un nuevo efecto con los mismos segmentos, puedes empezar con este preajuste, luego cambiar los efectos, y luego guardarlo como un nuevo preajuste sin sobrescribir el anterior.
La última razón por la que WLED es increíble es lo flexible que es. Como mencioné antes, durante años si querías una configuración de bajo perfil para hacer algunas animaciones en tu teléfono, elegías un microcontrolador basado en ESP8266 para seleccionar esos patrones.
Pero si quisieras hacer todo un espectáculo de luces secuenciado al ritmo de la música tendrías que comprar un controlador totalmente independiente como un Falcon F16V3, un HinksPix Pro o una placa Kulp, pero WLED y el ESP32 ethernet han cambiado todo eso.
En WLED, si haces clic en Config y luego en Sincronizar interfaces, puedes ver exactamente la flexibilidad de WLED.
Puede configurarse para utilizar un botón físico, un controlador WLED puede sincronizarse con otro, puede ser descubierto y controlado automáticamente por un asistente doméstico.
Puede recibir y procesar entradas DMX en formato E131 y DDP, ambos utilizados por XLights para realizar espectáculos de luz sincronizados con la música.
Puedes controlar WLED directamente con dispositivos amazon echo, puedes usar MQTT o el protocolo Blynk, e incluso puedes añadir WLED en tu aplicación hue de Phillips para que funcione junto a tus otras luces hue.
No voy a entrar en los detalles de hacer un espectáculo de luces en este artículo, pero ten por seguro que si decides lanzarte a la afición.
No necesitará reemplazar su DigQuad o WLED.
No estoy diciendo que los controladores como el Falcon F16V3 y el HinksPix pro estén obsoletos, definitivamente siguen siendo útiles cuando tienes docenas de salidas como en un mega árbol o matriz, pero es genial ver que ahora es más fácil moverse entre los dos tipos de control.
