Dans cet article, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour vous installer avec des lumières de Noël installées en permanence.
1. Bandes LED ou chaînes LED, laquelle est la meilleure
Commençons par la question la plus élémentaire : les chaînes ou bandes de pixels.
Pour une installation propre, les bandes LED peuvent être installées dans des canaux en aluminium avec des diffuseurs blancs, et la chaîne de pixels peut être installée dans un canal en J percé de votre magasin à grande surface ou dans des solutions de montage spécialement conçues comme DrZzs Permatrack.
En fin de compte, ce choix est une question d'esthétique et de préférence personnelle, mais pour moi, j'ai opté pour des bandes parce que je voulais qu'elles pointent vers la route et que je voulais pouvoir les dissimuler complètement dans des canaux en aluminium.
La densité de LED d'une bande sera généralement plus grande, donc les animations semblent un peu plus fluides de face, mais si vous voulez que vos LED pointent vers la maison pour un effet plus indirect, alors les bandes vs les cordes ne font pas aussi gros de une différence.
Du point de vue de la durabilité, les chaînes et les bandes de pixels sont à peu près les mêmes tant qu'elles sont installées de manière permanente. Cependant, si vous prévoyez de monter et descendre vos LED ou de les déplacer, vous devez éviter les bandes car elles sont plus délicates une fois installées.
Les chaînes de pixels SONT également plus faciles à réparer si une LED se détériore car il est plus facile de couper quelques pixels que de remplacer une section de bande LED.
Les deux sont tout à fait possibles, mais souder sur une échelle n'est pas la chose la plus amusante à faire. Cela dit, mes bandes sont en place depuis 4 ans et n'ont nécessité qu'une seule réparation mineure causée par un coup de foudre, mais votre kilométrage peut varier. Une fois que vous avez décidé des chaînes ou des bandes de pixels, vous devrez choisir une tension : 5 volts ou 12 volts.
2. Devriez-vous choisir une tension de 5 V ou 12 V ?
Sans devenir trop compliqué, la tension est la force avec laquelle l'électricité est poussée à travers le fil.
L'utilisation de 12 volts signifie que vous avez besoin de moins d'injection de puissance, ce que nous aborderons plus tard, et vous aurez la possibilité de pousser plus d'électrons à travers des fils de plus petite taille, mais cela s'accompagne d'un compromis de sécurité.
J'ai fait de nombreuses expériences montrant qu'il est extrêmement difficile de provoquer un incendie électrique avec 5V, même avec un court-circuit, alors qu'un système 12V a suffisamment de poussée derrière ces électrons pour chauffer un fil et faire fondre et fumer le plastique .
Dans les forums en ligne et les groupes Facebook, j'ai vu de nombreux exemples d'accessoires en plastique ondulé qui ont pris feu à cause de pixels 12V défectueux, mais je n'ai jamais vu un feu de pixel 5v.
Si vous êtes le moins du monde préoccupé par le fait que les LED brûlent votre maison, ce dont je n'ai jamais entendu parler, alors les LED 5V sont plus sûres que les LED 12 volts.
3. Quel type de pixels ? (WS2811, WS2812, WS2815)
Si vous choisissez des chaînes de pixels, vous allez très probablement vous retrouver avec des pixels WS2811 que vous pouvez choisir en 5v ou 12v, mais si vous choisissez des bandes, vous êtes un peu plus contraint par votre choix de tension.
Les bandes LED 5V les plus populaires et les plus facilement disponibles sont les bandes WS2812B, et pour les bandes 12V, vous devez utiliser les bandes WS2815, qui sont assez chères par rapport aux 2812B.
Vous pouvez obtenir des bandes 12V fabriquées avec des puces WS2811 pour pas cher, mais elles ne seront contrôlables que dans des banques de 3 LED au lieu d'être contrôlables individuellement, ce qui encore une fois pour l'éclairage indirect est probablement bien, mais pour les LED qui pointent vers la route, vous 'll veulent être en mesure de contrôler chaque LED.
Une dernière option qui existe pour les bandes est la variété de bandes RGBW qui ajoute une LED blanche dédiée.
Si vous prévoyez d'utiliser ces bandes pour l'éclairage ambiant toute l'année, cela pourrait être une bonne option, mais vous devez vous attendre à avoir besoin de plus d'entretien sur votre système si vous les utilisez toutes les nuits.
La variété RGBW s'appelle SK6812 et ils existent en 5v et 12 variétés, bien que le type 12v soit comme le WS2811 en ce sens qu'ils ne peuvent être contrôlés que par banques de 3.
J'ai utilisé tous les différents types d'étanchéité et de loin ceux avec lesquels j'ai eu le plus de chance sont la version IP6-5 où la bande est recouverte de silicone plutôt que d'être à l'intérieur du tube de silicone.
Le plus gros point de défaillance de ces bandes IP65 survient lorsque vous avez de la rosée glaciale qui pénètre entre la bande et le canal en aluminium et provoque un court-circuit. Si vous avez beaucoup de temps froid, cela vaut la peine de mettre une bande de ruban électrique dans votre canal LED avant d'installer vos bandes LED.
La dernière chose à considérer lors de la commande de vos LED est la densité de pixels. Lors de l'utilisation de chaînes de pixels, la densité minimale sera généralement de 70 mm ou 2 pouces et trois quarts car le câblage entre les pixels est généralement de 3 pouces.
Vous pouvez commander un espacement personnalisé si vous allez directement chez le fabricant, mais acheter sur Amazon ou AliExpress vous donnera généralement un espacement de 3 pouces.
J'utilise des chaînes de pixels pour mon éclairage saisonnier autour des portes et des fenêtres, et j'ai percé des trous dans un conduit en PVC de 2 pouces et trois quarts au centre pour créer des cadres faciles à installer et à retirer. Pour les bandes, je recommande fortement d'obtenir la variété 30 LED par mètre où les LED sont espacées de 32 mm ou 1 pouce et quart au centre.
Si vous voulez vraiment devenir fou, vous pouvez utiliser 60 LED par mètre, mais gardez à l'esprit que lorsque vous doublez le nombre de LED, vous doublez également votre consommation d'énergie. Ce qui m'amène aux alimentations.
4. Quelle alimentation ?
Lors du choix d'une alimentation, une bonne règle générale est de prévoir 50 milliampères, ou 0,05 ampères par LED 5v ou 30 milliampères ou 0,03 ampères par LED 12V, donc une alimentation 5V 50A devrait pouvoir piloter 1000 LED et pour 1000 12V Pour les LED, vous auriez besoin d'une alimentation 12V 30A.
Il est également important de noter que dans le monde réel, les LED 1000 5V ne tireront jamais 50 ampères, mais comme vous ne devez pas non plus faire fonctionner une alimentation en continu à son courant maximum, la surestimation des milliampères par LED fonctionne bien.
Si vous voulez aller directement à la meilleure qualité d'alimentation, vous devriez rechercher la marque MeanWell, mais j'ai eu de la chance avec mes alimentations génériques bon marché qui fonctionnent toujours bien 4 ans plus tard.
Pour les cordes et les bandes, je recommanderais d'utiliser du fil à 3 conducteurs de calibre 18, et mon type préféré actuel est ce fil RVV qui a une belle gaine en PVC épaisse et semble très bien résister aux éléments. Je vais lier celui que j'utilise dans la description.
5. Câblage et jonction de bandes ou de chaînes
Parlons ensuite de l'assemblage de vos LED. Si vous utilisez des chaînes de pixels, elles sont livrées avec ces connecteurs aux extrémités, ce qui vous permettrait de simplement attacher vos chaînes ensemble.
Cependant, ces connexions ne sont pas étanches, donc si vous effectuez une installation permanente, vous devez les remplacer et je recommande d'utiliser des connecteurs bout à bout à souder.
Pour ce faire, il suffit de dénuder environ un demi-pouce de fil à chaque extrémité, puis de faire glisser le connecteur bout à bout sur l'un des fils et de faire une boucle à l'extrémité de chaque fil dénudé.
Accrochez les deux boucles ensemble et torsadez.
Faites ensuite glisser le connecteur bout à bout sur la connexion et chauffez-le avec un briquet.
Vous devriez voir la gaine thermorétractable confirmer le fil, l'imperméabilisation colorée fondra pour sceller chaque côté et la soudure coulera sur votre fil dénudé.
Ces choses sont très étanches et je laisse juste les miennes exposées, mais si vous voulez, vous pouvez les envelopper dans du ruban isolant ou thermorétractable pour une protection supplémentaire.
Vous utiliseriez le même processus pour injecter de la puissance dans des chaînes de pixels, dont nous reparlerons plus tard. Joindre des bandes de LED n'est pas aussi simple, mais à mon avis, il y a la meilleure façon de le faire.
Pour chaque section droite de votre toit, vous devez pré-mesurer la longueur exacte de la bande LED dont vous aurez besoin afin de ne pas avoir à couper ou à souder sur une échelle.
Pour assembler deux bandes étanches IP65, commencez par décoller le revêtement en silicone.
La meilleure façon de le faire sans endommager la bande est d'utiliser une paire de pinces pour couper le revêtement, puis de décoller le revêtement vers l'extrémité coupée de la bande.
Ne décollez pas l'extrémité coupée car vous pourriez facilement soulever les pastilles de soudure et abîmer cette partie de la bande.
Je recommande de sacrifier un pixel pour avoir un pad complet sur lequel souder.
Commencez par mettre une gaine thermorétractable de trois quarts de pouce sur un côté de la bande, puis collez votre coussin complet sur une surface résistante à la chaleur.
Utilisez le dos adhésif pour coller le demi-pastille sur le dessus et posez un cordon de soudure épais sur chacune des jonctions de pastille.
Après cela, remplissez tout l'espace exposé avec de la colle chaude et faites glisser la gaine thermorétractable dessus.
Lorsque vous chauffez le thermorétractable avec un briquet, la colle chaude fondra et scellera toute la connexion.
Pour contourner les coins, vous pouvez plier la bande d'avant en arrière, mais vous ne devriez pas essayer de plier d'un côté à l'autre.
Pour faire ces angles comme sur le faîte d'un toit, coupez la bande et retirez le revêtement en silicone comme avant. J'aime utiliser le fil qui vient aux extrémités des bandes pour faire ces jonctions car c'est agréable et flexible.
Avant de commencer à souder, faites glisser votre thermorétractable de 3 quarts de pouce sur les deux extrémités de la bande, puis ajoutez un cordon de soudure sur chaque pastille.
Étamez ensuite les extrémités du fil et appliquez un peu de chaleur sur chaque pastille pour joindre le fil et la pastille. Couvrez la zone exposée de colle chaude et utilisez un briquet sur votre gaine thermorétractable pour sceller la jonction.
Chaque fois que je fais une jonction, j'ajoute toujours un point d'injection de puissance.
S'il s'agit d'une jonction d'angle comme celle-ci, j'ajoute simplement un jeu supplémentaire de fils d'alimentation, mais s'il s'agit d'une connexion en bande, j'utilise deux pastilles situées à au moins 1 LED de la jonction.
En utilisant un ensemble de pastilles éloignées de la jonction de la bande, cela réduit le risque de rupture des joints de soudure.
Pour faire un point d'injection de puissance, coupez dans le revêtement en silicone comme avant et ajoutez un cordon de soudure sur le plot de tension positive et le plot de masse. Ensuite, étamez les extrémités d'un fil de cuivre de calibre 18 et attachez-les aux coussinets.
Remplissez les espaces exposés avec de la colle chaude, puis faites glisser le thermorétractable sur l'ensemble et utilisez un briquet pour le rétrécir et refondre la colle chaude.
Vous disposez maintenant de quelques fils faciles pour injecter de l'énergie à l'aide de connecteurs bout à bout à souder, de sorte que vous n'avez pas besoin de faire de soudure sur une échelle.
6. Injection de puissance
En parlant d'injection de puissance, qu'est-ce que c'est et comment le faites-vous ? Lorsque vous avez une longue chaîne de LED alimentées à partir d'un seul emplacement, la tension disponible pour chaque LED diminue à mesure que vous vous déplacez vers le bas de la bande.
Cela est dû au fait que toute votre alimentation passe par deux minuscules bandes de cuivre à l'intérieur de la bande LED au lieu d'un câblage épais.
Comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation de bandes 12V vous permettra de pousser plus d'électrons à travers ces fils minuscules, mais vous aurez toujours besoin d'injecter de l'énergie si vous prévoyez d'éclairer toute votre ligne de toit.
En règle générale, les bandes 5v doivent être alimentées au début et à la fin de toutes les bandes de 5 m, et les bandes 12 V peuvent être alimentées au début et à la fin de toutes les deux bandes, ou 10 m.
L'injection de puissance la plus efficace est appelée injection home run, où vous faites passer un fil d'alimentation séparé de l'alimentation électrique à chaque point d'injection.
Dans mon cas, je n'ai qu'un seul bon endroit pour câbler un home run, donc je me contente d'injections parallèles à l'intérieur des canaux en aluminium.
L'idée derrière les parcours parallèles est simple : à l'intérieur de la bande, vous avez un seul petit tampon en cuivre transportant tout le courant.
En ajoutant un fil parallèle, vous doublez au moins la quantité de courant qui peut parcourir cette même distance.
Le fil que j'utilise est un fil à noyau solide de calibre 22 et il est connecté à chaque bande au début et à la fin.
En utilisant une combinaison de courses parallèles avec mon seul home run, je suis capable d'obtenir des couleurs précises et lumineuses sur mes 473 LED 5V du premier étage.
Ma ligne de toit au deuxième étage n'a pas de bons emplacements pour les home runs, donc je n'utilise que l'injection parallèle, et avec 381 LED, je suis toujours en mesure d'obtenir une bonne précision des couleurs tant que je limite la luminosité à environ 75% dans le logiciel .
7. Matériel du contrôleur LED
Quel logiciel pourriez-vous demander? Eh bien, le passe-temps d'éclairage LED était assez clairement divisé entre les personnes qui séquencent des émissions complètes et les personnes qui souhaitaient une configuration discrète avec des animations qu'elles pouvaient contrôler sur leur téléphone.
Malheureusement, ces deux configurations utilisaient du matériel complètement différent, donc si jamais vous vouliez passer de l'un à l'autre, vous auriez besoin de remplacer une grande partie de votre électronique, mais en 2022, ce n'est plus le cas.
Une combinaison de microcontrôleurs plus rapides sous la forme de l'ESP32 et d'un développement absolument incroyable par AirCookie et le reste de l'équipe WLED a brouillé les frontières entre les deux groupes, et maintenant vous pouvez tout faire avec une seule configuration.
Pour les LED installées en permanence, il n'y a pas de meilleure option matérielle que le QuinLED DigUno ou DigQuad en fonction du nombre de LED dont vous disposez.
Le DigUno peut prendre en charge jusqu'à 15 A en continu à partir de LED 5 V ou 12 V, ce qui correspondrait normalement à environ 300 LED 5 V ou 600 LED 12 V, mais vous verrez en une minute que vous pouvez réellement piloter en toute sécurité beaucoup plus de LED que cela en utilisant le Logiciel WLED.
Si vous avez besoin de plus de sorties LED ou de plus de puissance, le DigQuad vous offre jusqu'à 4 sorties de données et jusqu'à 30 A de tirage continu.
Le et DigQuad ont des décalages de niveau intégrés pour s'assurer que vos données LDigUnoED fonctionnent correctement, des sorties d'alimentation fusionnées pour plus de sécurité.
Et un régulateur de tension intégré pour que vous puissiez alimenter la carte avec 5v ou 12v sans aucune électronique supplémentaire, alors achetez l'alimentation correcte pour votre tension LED et le DigUno et DigQuad fonctionneront avec cette alimentation.
La partie la plus importante des DigUno et DigQuad est le fait qu'ils sont livrés avec un microcontrôleur ESP32 préinstallé avec le logiciel de contrôleur WLED super puissant, vous n'avez donc pas à faire de programmation du tout pour configurer vos LED.
Le QuinESP32 est disponible en 3 variantes, une antenne intégrée, une antenne externe, et ma préférée et celle que je recommanderais à tout le monde, la variété Ethernet.
L'utilisation d'Ethernet vous protège pour plus tard lorsque vous voulez inévitablement essayer un spectacle musical séquencé, car l'envoi de vos données de spectacle de lumière via WiFi est un mauvais plan.
Pour brancher votre diguno ou digquad, commencez par retirer la carte ESP32 de la carte d'alimentation.
Il y a un petit morceau de plastique qui recouvre les broches inutilisées sur le côté droit, ce n'est pas grave quand il tombe. Pour le diguno, il y a une seule entrée et une seule sortie avec un fusible.
Ce fusible doit être dimensionné pour votre installation LED, donc si vous allez pousser le courant maximum à travers le DigUno, vous remplacerez le fusible 10A par un fusible 15A.
Votre ligne de données se connectera au terminal LED1, sauf si vous souhaitez exécuter deux lignes différentes à partir d'un seul Diguno, auquel cas vous raccordez une ligne à LED1 et l'autre à LED2, puis alimentez les deux bandes à partir de la sortie unique.
Si vous utilisez un digquad, il y a beaucoup plus de bornes de sortie de puissance, toutes avec des fusibles séparés et chaque borne peut gérer jusqu'à 10 A.
Dans ma configuration, j'ai mon alimentation principale et mon injection home run sur les bornes 1 et 2 qui partagent ce fusible 10A.
Si je voulais pouvoir fournir 20 A à cette ligne, je pourrais faire passer l'alimentation principale par la borne 1 et l'injection par la borne 3 qui se trouve sur un fusible séparé.
Si vous souhaitez faire passer le courant maximum dans votre digquad, assurez-vous d'utiliser des câbles de la bonne taille pour alimenter la carte.
Si vous avez la version v1 ou v2 du digquad, vous voudrez connecter au moins 2 des bornes d'entrée avec au moins un fil de calibre 18, et si vous avez la nouvelle carte v3, vous pouvez connecter un fil beaucoup plus épais. comme ce calibre 12 flexible, qui peut fournir beaucoup de courants.
Pour une installation propre, j'aime aussi utiliser des embouts aux extrémités de mes lignes toronnées avant de les fixer aux bornes à vis. Ce n'est pas une dépense totalement nécessaire cependant.
Vous pouvez voir que le digquad dispose de 4 sorties de données LED différentes, ce qui vous permet de créer plusieurs lignes de toit tout en ayant encore de la place pour grandir.
La seule chose que je n'aime pas chez DigQuad et DigUno, c'est le fait qu'ils utilisent des résistances sur les lignes de données.
Il y a longtemps, adafruit a publié un blog sur les meilleures pratiques concernant la connexion de LED adressables et recommandait de placer une résistance de 300 à 500 ohms sur la ligne de données pour éviter les pointes dans la ligne de données qui pourraient endommager le premier pixel.
Cependant, dans tous mes projets LED, la seule chose qui ait jamais endommagé le premier pixel de l'une de mes bandes était un coup de foudre, ce que je ne pense pas qu'une résistance aurait aidé, et malheureusement, j'ai rencontré de nombreux problèmes de corruption de données. lors de l'utilisation d'une résistance sur des lignes de données de plus de quelques pieds.
Il existe deux solutions à ce problème de données erronées : vous pouvez soit dessouder la résistance de 249 ohms et la remplacer par un fil ou un pont de soudure, soit utiliser l'un des amplificateurs de données de Quindor qui vous permet de choisir entre le 249 ohm ou un 33 ohm. résistance pour résoudre ces problèmes de données.
Les deux options ont bien fonctionné pour moi, donc si vous voyez votre bande LED paniquer pendant les animations, ou parfois tout simplement s'allumer, la résistance sur les données est probablement le coupable.
8. Logiciel de contrôleur de LED : Configuration et utilisation de WLED
Cela fait donc apparaître la star du spectacle, WLED. J'ai écrit deux versions de mon logiciel de contrôle LED et 1 version de mon logiciel de contrôle d'ampoule RGBW, et je suis très heureux d'annoncer que personne ne devrait plus utiliser l'un ou l'autre.
WLED est une meilleure solution à tous points de vue. Non seulement il est plus puissant, plus facile à configurer et plus facile à contrôler, mais Aircookie est un véritable développeur et fait constamment des mises à jour du logiciel pour le rendre meilleur.
Jetons un coup d'œil à certaines des parties les plus importantes de WLED.
Lorsque vous connectez votre appareil WLED pour la première fois à l'alimentation, il diffusera un point d'accès afin que vous puissiez configurer vos informations wifi.
Connectez-vous au réseau wifi WLED en utilisant le mot de passe wled1234 et une fenêtre de navigateur devrait s'ouvrir automatiquement, mais sinon vous pouvez aller à 4.3.2.1 dans votre navigateur pour entrer vos informations wifi.
Si vous utilisez la version Ethernet du QuinESP32, vous pouvez ignorer cette étape et simplement brancher votre câble Ethernet. Ensuite, recherchez l'adresse IP de WLED sur votre routeur ou à l'aide d'une application comme fing, puis connectez-vous à cette adresse IP.
Si vous avez beaucoup d'espace sur l'écran, cliquez sur le mode PC pour voir tous les onglets à la fois.
La première chose que nous devons faire est de configurer nos LED, alors cliquez sur config puis sur les préférences LED.
Selon la version de WLED que vous utilisez, vous pouvez voir un emplacement pour mettre le nombre total de LED en haut, ou simplement une lecture du nombre total de LED que vous avez configurées sur vos sorties.
En dessous, vous avez vos différentes sorties et les broches auxquelles elles correspondent sur l'ESP32. Si vous avez un QuinLED DigBoard, ces sorties sont déjà configurées pour les broches 16 et 3 sur le diguno et 16, 3, 1 et 4 sur le DigQuad.
Pour chaque sortie, sélectionnez le type de LED que vous avez, qui est très probablement la variété WS281x, puis indiquez le nombre de LED que vous avez connectées à chaque sortie.
Dans la version WLED 13 et supérieure, le canal de départ est automatiquement calculé pour vous. C'est également la page où vous devez décider si vous allez utiliser le limiteur de luminosité, qui à mon avis est l'une des fonctionnalités les plus avancées des WLED qui ne se trouve dans aucun autre logiciel que je connaisse.
Le concept est simple : si vous souhaitez faire fonctionner toutes vos LED à pleine luminosité blanche, WLED calculera le nombre d'ampères qui tireraient en utilisant l'estimation de 55 mA par LED en pleine luminosité blanche.
Si vous aviez un total de 1000 LED, il faudrait 55 ampères à pleine luminosité blanche. Si vous aviez réglé le limiteur de luminosité sur 30 ampères, il ne permettrait à ces lumières de s'allumer qu'à une luminosité de 55%, de sorte qu'il ne tirerait qu'un maximum de 30 ampères.
Non seulement cela ajoute une couche de sécurité, mais cela aide également à prévenir les imprécisions de couleur dues aux chutes de tension.
Cependant, la partie la plus cool du limiteur de luminosité est qu'il ne se contente pas de tout limiter à une luminosité de 55%, il calcule à la place le nombre total d'ampères nécessaires à chaque animation spécifique que vous utilisez pour vous assurer qu'il vous donne une sortie aussi lumineuse que possible. sans dépasser votre limite actuelle.
Je ne peux même pas imaginer comment aircoookie a écrit cela pour fonctionner et maintenir 60 images par seconde, mais cela fonctionne parfaitement.
Une fois que vous avez configuré votre page LED, vous êtes prêt pour les lumières clignotantes.
Revenez à la page principale de WLED et vous verrez 4 volets différents en mode PC.
Sur la gauche se trouve le sélecteur de couleurs où vous pouvez choisir parmi des dizaines de palettes de couleurs prédéfinies, ou créer la vôtre en sélectionnant jusqu'à 3 couleurs dans la roue chromatique.
Ces couleurs seront appliquées de différentes manières à tous les motifs que vous pouvez trouver dans le volet suivant. Chaque motif a deux modificateurs qui peuvent ou non s'y appliquer, le premier est le modificateur de vitesse,
ce qui, comme vous vous en doutez, change généralement la vitesse à laquelle le motif se déplace, et le second est l'intensité qui change généralement la fréquence de répétition du motif, mais parfois les curseurs font des choses moins intuitives, il vaut donc la peine de jouer avec eux pour obtenir le motif le façon que vous voulez.
Vient ensuite le volet des segments où vous pouvez définir des parties spécifiques de votre maison, de sorte qu'au lieu que les motifs se répètent sur chaque LED connectée, il ne s'affiche que dans ce motif.
Par exemple, j'ai publié plusieurs fois mes LED d'Halloween sur Twitter et les gens me demandent toujours comment je fais pour que mon motif de feu ressemble à ça parce que si vous choisissez juste Fire 2012, vous serez assez déçu par les résultats.
Pour que le feu ait l'air convaincant, je fais de chaque angle de mon toit un segment séparé, et je m'assure que le début du segment est toujours en bas en appuyant sur le bouton de sens inverse sur les segments où un nombre de LED plus élevé est plus proche du sol .
Pour mes couronnes de LED, je prends le nombre total de LED dans chaque cercle divisé par deux pour faire deux segments par cercle.
Après cela, j'applique l'effet Fire 2012 et ajuste la vitesse et l'intensité jusqu'à ce qu'il ressemble à ce que je veux. Vous pouvez également modifier individuellement la vitesse et l'intensité de chaque segment en cliquant sur les coches à côté des segments.
Dans ce cas, il n'appliquera que les modifications que j'apporte aux segments cochés. Une chose à noter, si vous utilisez la dernière version stable de WLED qui est 12.0 au moment de la publication de cet article, vous serez limité à 16 segments et vous ne pourrez pas les renommer, mais à partir de 13.0, l'ESP32 prend en charge 32 segments et ajoute également la possibilité de nommer vos segments, et si vous regardez cela dans un an, WLED est probablement 10 fois plus étonnant.
Passant à autre chose, après avoir pris tout le temps nécessaire pour créer ces segments, vous souhaitez pouvoir les utiliser de différentes manières. Vous devez donc les enregistrer dans un préréglage.
Pour ce faire, cliquez sur le nouveau préréglage, donnez-lui un nom et assurez-vous que les 3 cases sont cochées, y compris celle sur les limites de segment.
De cette façon, si vous souhaitez créer un nouvel effet avec les mêmes segments, vous pouvez simplement commencer avec ce préréglage, puis modifier les effets, puis l'enregistrer en tant que nouveau préréglage sans écraser l'ancien.
La dernière raison pour laquelle WLED est incroyable est sa flexibilité. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pendant des années, si vous vouliez une configuration discrète pour faire des animations sur votre téléphone, vous choisiriez un microcontrôleur basé sur ESP8266 pour sélectionner ces modèles.
Mais si vous vouliez faire tout un spectacle de lumière séquencé en musique, vous auriez besoin d'acheter un contrôleur entièrement séparé comme un Falcon F16V3, un HinksPix Pro ou une carte Kulp, mais WLED et l'Ethernet ESP32 ont changé tout cela.
Dans WLED, si vous cliquez sur Config puis sur les interfaces de synchronisation, vous pouvez voir exactement à quel point WLED est flexible.
Il peut être configuré pour utiliser un bouton physique, un contrôleur WLED peut se synchroniser avec un autre, il peut être découvert et contrôlé automatiquement par un assistant domestique.
Il peut recevoir et traiter les entrées DMX au format E131 et DDP qui sont tous deux utilisés par XLights pour faire des spectacles lumineux synchronisés avec la musique.
Vous pouvez contrôler WLED directement avec les appareils d'écho Amazon, vous pouvez utiliser MQTT ou le protocole Blynk, et vous pouvez même ajouter WLED dans votre application Phillips hue pour fonctionner avec vos autres éclairages hue.
Je ne vais pas entrer dans les détails de la réalisation d'un spectacle de lumière dans cet article, mais soyez assuré que si vous décidez de vous lancer dans le passe-temps.
Vous n'aurez pas besoin de remplacer votre DigQuad ou WLED.
Je ne dis pas que les contrôleurs comme le Falcon F16V3 et HinksPix pro sont obsolètes, ils sont certainement toujours utiles quand on a des dizaines de sorties comme sur un méga arbre ou une matrice, mais c'est super de voir que c'est plus facile de se déplacer entre les deux contrôle types maintenant.
