במאמר זה, אני הולך להראות לך את כל מה שאתה צריך לדעת כדי להתקין עם אורות חג המולד המותקנים באופן קבוע.
1. פסי לד או מיתרי לד, איזה מהם עדיף
נתחיל בשאלה הבסיסית ביותר: מחרוזות או רצועות פיקסל.
להתקנה נקייה למראה, ניתן להתקין פסי LED בתעלות אלומיניום עם מפזרים לבנים, וניתן להתקין מחרוזת פיקסלים בערוץ J קדוח מחנות הארגזים הגדולה שלך או בפתרונות הרכבה ייעודיים כמו DrZzs Permatrack.
בסופו של דבר הבחירה הזו מסתכמת באסתטיקה ובהעדפה אישית, אבל מבחינתי הלכתי עם רצועות כי רציתי שיצביעו לכיוון הכביש, ורציתי להסתיר אותם לחלוטין בתעלות אלומיניום.
צפיפות ה-LED של רצועה תהיה בדרך כלל גדולה יותר, כך שהאנימציות נראות קצת יותר חלקות מחזית, אבל אם אתה רוצה שהנוריות שלך יצביעו לכיוון הבית להשפעה עקיפה יותר, אז רצועות לעומת מיתרים לא יעשו כל כך גדולות הבדל.
מנקודת מבט של עמידות מחרוזות ורצועות פיקסלים זהים כל עוד הם מותקנים לצמיתות. עם זאת, אם אתה מתכנן לקחת את נוריות ה-LED שלך למעלה ולמטה או להזיז אותם, עליך להימנע מרצועות מכיוון שהם עדינים יותר לאחר ההתקנה.
גם מחרוזות פיקסלים קלות יותר לתקן אם LED מתקלקל, מכיוון שקל יותר לחתוך כמה פיקסלים מאשר להחליף חלק מרצועת LED.
שניהם אפשריים לחלוטין, אבל הלחמה על סולם היא לא הדבר הכי כיף לעשות. עם זאת, הרצועות שלי כבר 4 שנים והצריכו רק תיקון קטן אחד שנגרם ממכת ברק, אבל הקילומטראז' שלך עשוי להשתנות. לאחר שהחלטתם על מחרוזות או רצועות פיקסלים, תצטרכו לבחור מתח: 5 וולט או 12 וולט.
2. האם לבחור מתח 5V או 12V?
מבלי להסתבך מדי, מתח הוא כמה חזק נדחף החשמל דרך החוט.
שימוש ב-12 וולט פירושו שאתה צריך פחות הזרקת חשמל, שאותה נסקור מאוחר יותר, ותהיה לך את היכולת לדחוף יותר אלקטרונים דרך גדלי חוטים קטנים יותר, אבל זה מגיע עם פשרה בטיחותית.
עשיתי המון ניסויים שהראו שקשה מאוד לגרום לשריפה חשמלית עם 5V, אפילו עם קצר מת, בעוד שלמערכת 12V יש מספיק דחיפה מאחורי האלקטרונים האלה כדי לחמם חוט ולגרום לפלסטיק להמס ולעשן .
בפורומים מקוונים ובקבוצות פייסבוק, ראיתי המון דוגמאות לאביזרים מפלסטיק גלי שעלו באש עקב פיקסלים 12V פגומים, אבל מעולם לא ראיתי שריפה של פיקסלים של 5V.
אם אתה בכלל מודאג מנורות לד שורפות את הבית שלך, שאגב מעולם לא שמעתי עליהן, אז נוריות 5V בטוחות יותר מנורות לד של 12 וולט.
3. איזה סוג של פיקסלים? (WS2811, WS 2812, WS2815)
אם תבחר מחרוזות פיקסלים, סביר להניח שתגמור עם WS2811 פיקסלים שתוכל לבחור ב-5v או 12v, אבל אם תבחר ברצועות, אתה מוגבל קצת יותר על ידי בחירת המתח שלך.
פסי ה-LED של 5V הפופולריים והזמינים ביותר הם פסי WS2812B, ועבור פסי 12V, כדאי להשתמש בפסי WS2815, שהם די יקרים בהשוואה לרצועות 2812B.
אתה יכול להשיג פסים 12V העשויים עם שבבי WS2811 במחיר די זול, אבל הם יהיו ניתנים לשליטה רק בבנקים של 3 לדים במקום להיות ניתנים לשליטה בנפרד, מה ששוב לתאורה עקיפה זה כנראה בסדר, אבל ללדים שמצביעים לכיוון הכביש, אתה ארצה להיות מסוגל לשלוט בכל LED.
אפשרות אחרונה שקיימת לרצועות היא מגוון רצועות ה-RGBW שמוסיפות לד לבן ייעודי.
אם אתה מתכנן להשתמש ברצועות אלה לתאורת סביבה כל השנה, זו עשויה להיות אפשרות טובה, אבל אתה צריך לצפות להזדקק לתחזוקה נוספת על המערכת שלך אם אתה מפעיל אותם כל לילה.
זן ה-RGBW נקרא SK6812 והם קיימים בזנים של 5v ו-12, אם כי סוג ה-12v הוא בדיוק כמו WS2811 בכך שהם ניתנים לשליטה רק בבנקים של 3.
השתמשתי בכל סוגי האיטום השונים וללא ספק אלו שהיה לי הכי הרבה מזל איתם הם גרסת ה-IP6-5 שבה הרצועה מצופה בסיליקון במקום להיות בתוך צינור הסיליקון.
נקודת הכשל הגדולה ביותר בפסי IP65 אלו מגיעה כאשר יש לך טל מקפיא שנכנס בין הפס לתעלת האלומיניום וגורם לקצר. אם יש לכם הרבה מזג אוויר קר, כדאי לשים פס של סרט חשמלי בערוץ ה-LED שלכם לפני התקנת פסי ה-LED שלכם.
הדבר האחרון שיש לקחת בחשבון בעת הזמנת נוריות ה-LED שלך הוא צפיפות הפיקסלים. בעת שימוש במחרוזות פיקסלים, הצפיפות המינימלית תהיה בדרך כלל 70 מ"מ או 2 ושלושה רבעי אינץ' מכיוון שהחיווט בין הפיקסלים הוא בדרך כלל 3 אינץ'.
אתה יכול להזמין מרווח מותאם אישית אם אתה הולך ישירות ליצרן, אבל קנייה מאמזון או AliExpress בדרך כלל תקבל מרווח של 3 אינץ'.
אני משתמש במיתרי פיקסלים לתאורה העונתית שלי סביב דלתות וחלונות, וקדחתי חורים בצינור PVC בגודל 2 ושלושה רבעי אינץ' במרכז כדי ליצור מסגרות שקל להתקין ולהסיר. עבור רצועות, אני ממליץ בחום להשיג את מגוון ה-30 LED למטר שבו נוריות ה-LED מרווחות 32 מ"מ או 1 ורבע אינץ' במרכז.
אם אתה באמת רוצה להשתגע, אתה יכול להשתמש ב-60 נוריות למטר, אבל זכור שכאשר אתה מכפיל את מספר הנוריות אתה גם הולך להכפיל את צריכת החשמל שלך. מה שמוביל אותי לספקי כוח.
4. איזה ספק כוח?
כאשר בוחרים ספק כוח, כלל כללי טוב הוא להקציב 50 מיליאמפר, או 0.05 אמפר לכל 5V LED או 30 מיליאמפר או 0.03 אמפר לכל 12V LED, כך שספק כוח 5V 50A אמור להיות מסוגל להניע 1000 LED ועבור 1000 12V נוריות תזדקק לאספקת 12V 30A.
חשוב גם לציין שבעולם האמיתי 1000 נוריות 5V לעולם לא ימשכו 50 אמפר, אבל מכיוון שגם אתה לא צריך להפעיל ספק כוח ברציפות בזרם המקסימלי שלו, הערכת היתר של מיליאמפר לכל LED עובדת היטב.
אם אתה רוצה ללכת ישר לספק הכוח האיכותי ביותר, אתה צריך לחפש את שם המותג MeanWell, אבל היה לי מזל טוב עם ספקי הכוח הגנריים הזולים שלי שעדיין מתחזקים 4 שנים מאוחר יותר.
הן עבור מיתרים והן עבור רצועות, הייתי ממליץ להשתמש בחוט 18 ג' 3 ליבות, והסוג האהוב עליי כיום הוא חוט RVV זה שיש לו מעיל PVC עבה ויפה ונראה שהוא מחזיק היטב את פגעי מזג האוויר. אני אקשר את הספציפי שבו אני משתמש בתיאור.
5. חיווט וחיבור רצועות או מיתרים
לאחר מכן, בואו נדבר על חיבור נוריות ה-LED שלכם יחד. אם אתה משתמש במיתרי פיקסלים, הם מגיעים עם המחברים האלה בקצוות שיאפשרו לך פשוט להצמיד את המיתרים שלך יחד.
עם זאת, חיבורים אלה אינם עמידים למים, כך שאם אתה מבצע התקנה קבועה עליך להחליף אותם ואני ממליץ להשתמש במחברי קת אטם הלחמה.
כדי לעשות זאת פשוט הסר כחצי סנטימטר של חוט מכל קצה, ואז החלק את מחבר התחת על אחד החוטים וצור לולאה בקצה כל חוט מופשט.
חברו את שתי הלולאות יחד וסובבו.
לאחר מכן החלק את מחבר התחת מעל החיבור וחמם אותו עם מצית.
אתה אמור לראות את צינורות כיווץ החום מאשרים את החוט, האיטום הצבעוני יימס כדי לאטום כל צד וההלחמה תזרום אל החוט המופשט שלך.
הדברים האלה מאוד עמידים למים ואני פשוט משאירה את שלי חשופים, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לעטוף אותם בסרט חשמלי או לכווץ חום להגנה נוספת.
תשתמש באותו תהליך להזרקת כוח למחרוזות פיקסלים, שעליהן שוב נדבר יותר מאוחר יותר. חיבור פסי לד זה לא ממש קל, אבל לדעתי, יש את הדרך הטובה ביותר לעשות את זה.
עבור כל חלק ישר של הגג שלך, עליך למדוד מראש את האורך המדויק של רצועת LED שתצטרך כדי שלא תצטרך לבצע חיתוך או הלחמה על סולם.
כדי לחבר שני רצועות עמידות למים IP65 יחד, התחל בקילוף כיסוי הסיליקון.
הדרך הטובה ביותר לעשות זאת מבלי לפגוע ברצועה היא להשתמש בזוג צובטים כדי לחתוך לתוך הכיסוי ולאחר מכן לקלף את הכיסוי לכיוון הקצה החתוך של הרצועה.
אל תקלף מהקצה החתוך כי אתה יכול בקלות להרים את רפידות ההלחמה ולהרוס את החלק הזה של הרצועה.
אני ממליץ להקריב פיקסל אחד כדי שיהיה לך רפידה מלאה להלחם עליו.
התחל על ידי הנחת צינורות כיווץ חום על צד אחד של הרצועה, ואז הדביקו את הרפידה המלאה על משטח עמיד בחום.
השתמשו בגב הדבק כדי להדביק את חצי הרפידה למעלה והניחו חרוז הלחמה עבה מעל כל אחד מחיבורי הרפידה.
לאחר מכן מלאו את כל החלל החשוף בדבק חם והחלקו מעליו את צינור הכיווץ בחום.
כאשר מחממים את כיווץ החום עם מצית הדבק החם יימס ואטום את כל החיבור.
כדי להקיף פינות זה בסדר לכופף את הרצועה מלפנים לאחור, אבל לא כדאי לנסות להתכופף מצד לצד.
כדי ליצור את הזוויות האלה כמו על שיא הגג חתוך את הרצועה והסר את כיסוי הסיליקון כמו קודם. אני אוהב להשתמש בחוט שמגיע בקצות הרצועות כדי ליצור את הצמתים האלה כי זה נחמד וגמיש.
לפני שתתחיל להלחים החלק את מכווץ החום שלך בגודל 3 רבע אינץ' על שני קצוות הרצועה, ואז הוסף חרוז הלחמה על כל רפידה.
לאחר מכן פח את קצוות החוט והפעילי מעט חום על כל כרית כדי לחבר את החוט והרפידה. כסו את האזור החשוף בדבק חם והשתמשו במצית על צינור לכווץ החום כדי לאטום את הצומת.
בכל פעם שאני עושה צומת אני תמיד מוסיף נקודת הזרקת כוח.
אם זה צומת פינתי כזה, אז אני פשוט מוסיף סט נוסף של חוטי חשמל, אבל אם זה חיבור רצועה אני משתמש בשני רפידות שנמצאות במרחק של לפחות LED אחד מהצומת.
על ידי שימוש בסט רפידות הרחק מצומת הרצועה, זה מקטין את הסיכוי לשבירת מפרקי ההלחמה.
כדי ליצור נקודת הזרקת חשמל, תחתכו לתוך כיסוי הסיליקון כמו קודם והוסיפו חרוז הלחמה לרפידת המתח החיובי ולרפידת ההארקה. לאחר מכן פח את הקצוות של חוטי נחושת בגודל 18 וחבר אותם לרפידות.
ממלאים את החללים החשופים בדבק חם, ואז החלק את מכווץ החום על כל העניין והשתמש במצית כדי לכווץ אותו ולהמיס מחדש את הדבק החם.
עכשיו יש לך כמה מובילים קלים להזרקת כוח באמצעות מחברי קת אטם הלחמה, כך שלא תצטרך לבצע הלחמה על סולם.
6. הזרקת כוח
אם כבר מדברים על הזרקת כוח, מה זה ואיך עושים את זה? כאשר יש לך מחרוזת ארוכה של נורות LED המופעלות ממיקום בודד, אז המתח הזמין לכל LED יקטן ככל שתזוז במורד הרצועה.
זה נגרם מהעובדה שכל הכוח שלך עובר דרך שתי רצועות נחושת זעירות בתוך פס ה-LED במקום חיווט עבה.
כפי שציינתי קודם, שימוש ברצועות 12V יאפשר לך לדחוף יותר אלקטרונים דרך החוטים הזעירים האלה, אבל אתה עדיין תצטרך להזרים חשמל אם אתה מתכנן להאיר את כל קו הגג שלך.
ככלל, יש להפעיל רצועות 5V בתחילת ובסוף של כל רצועות של 5 מ', ורצועות 12V יכולים להיות מופעלים בתחילת ובסוף של כל שני רצועות, או 10 מ'.
הזרקת הכוח היעילה ביותר נקראת הזרקת הפעלה ביתית, שבה אתה מפעיל חוט חשמל נפרד מאספקת החשמל לכל נקודת הזרקה.
במקרה שלי, יש לי רק מקום אחד טוב לחיבור ביתי, אז אני מסתפק בהזרקות מקבילות בתוך תעלות האלומיניום.
הרעיון מאחורי ריצות מקבילות הוא פשוט: בתוך הרצועה, יש לך כרית נחושת קטנה אחת הנושאת את כל הזרם.
על ידי הוספת חוט מקביל, אתה לפחות מכפיל את כמות הזרם שיכול לעבור באותו מרחק.
החוט שבו אני משתמש הוא חוט ליבה מוצק בגודל 22, והוא מחובר לכל רצועה גם בהתחלה וגם בסוף.
באמצעות שילוב של ריצות מקבילות עם ריצה ביתית יחידה שלי, אני יכול להשיג צבעים מדויקים ובהירים על 473 נוריות ה-5V בקומה הראשונה שלי.
לקו הגג שלי בקומה השנייה אין מיקומים טובים לריצות ביתיות אז אני משתמש רק בהזרקה מקבילה, ועם 381 נוריות אני עדיין מצליח להשיג דיוק צבע טוב כל עוד אני מגביל את הבהירות ל-75% בערך בתוכנה .
7. חומרת בקר LED
איזה תוכנה אפשר לשאול? ובכן, תחביב תאורת ה-LED היה מחולק בצורה די ברורה בין אנשים שמרצפים מופעים מלאים ואנשים שרצו הגדרה קלה עם כמה אנימציות שהם יכולים לשלוט בטלפון שלהם.
למרבה הצער, שתי ההגדרות הללו השתמשו בעבר בחומרה שונה לחלוטין, כך שאם אי פעם רצית לקפוץ בין השניים, תצטרך להחליף הרבה מהאלקטרוניקה שלך, אבל בשנת 2022 זה כבר לא המקרה.
שילוב של מיקרו-בקרים מהירים יותר בצורת ה-ESP32 ופיתוח מדהים לחלוטין של AirCookie ושאר צוות ה-WLED טשטש את הקווים בין שתי הקבוצות, ועכשיו אתה יכול לעשות הכל בהגדרה אחת.
עבור נוריות LED המותקנות באופן קבוע אין אפשרות חומרה טובה יותר מ-QuinLED DigUno או DigQuad, תלוי בכמה נוריות LED יש לך.
ה-DigUno יכול לתמוך במשיכה רציפה של עד 15A מנורות LED של 5V או 12V, מה שבדרך כלל יתאים לכ-300 נוריות LED של 5V או 600 נוריות LED של 12V, אבל תראה תוך דקה שאתה באמת יכול לנהוג בבטחה הרבה יותר נוריות LED מזו באמצעות תוכנת WLED.
אם אתה זקוק ליותר יציאות LED או יותר כוח, ה- DigQuad מגביר אותך עד 4 יציאות נתונים ועד 30A של משיכה רציפה.
ל- ו- DigQuad יש מעבירי רמה מובנים כדי לוודא שנתוני ה-LDigUnoED שלך פועלים כראוי, יציאות כוח מותכות לבטיחות נוספת.
ווסת מתח מובנה כך שתוכל להפעיל את הלוח עם 5V או 12V ללא כל אלקטרוניקה נוספת, אז קנה את ספק הכוח הנכון עבור מתח ה-LED שלך וה- DigUno ו- DigQuad יעבדו עם ספק הכוח הזה.
החלק החשוב ביותר ב- DigUno וב- DigQuad הוא העובדה שהם מגיעים עם מיקרו-בקר ESP32 המותקן מראש עם תוכנת בקר ה-WLED הסופר עוצמתית, כך שלא תצטרכו לבצע תכנות כלל כדי להתקין את נוריות ה-LED שלכם.
ה-QuinESP32 מגיע ב-3 גרסאות, אנטנה מובנית, אנטנה חיצונית, והאהוב עלי וזו שהייתי ממליץ לכולם, מגוון ה-ethernet.
השימוש ב-ethernet מוכיח אותך בהמשך הדרך, כאשר אתה בהכרח רוצה לנסות מופע ברצף מוזיקה, שכן שליחת נתוני מופע האור שלך דרך WiFi היא תוכנית גרועה.
כדי לחבר את ה-diguno או ה-digquad שלך, התחל על ידי משיכת לוח ה-ESP32 מלוח אספקת החשמל.
יש חתיכת פלסטיק קטנה שמכסה את הפינים שאינם בשימוש בצד ימין, זה לא עניין גדול כשהוא נופל. עבור ה-diguno יש מתח יחיד ויציאה יחיד עם נתיך אחד.
הנתיך הזה צריך להיות בגודל עבור התקנת ה-LED שלך, כך שאם אתה מתכוון לדחוף את הזרם המרבי דרך ה- DigUno, תחליף את הנתיך של 10A בנתיך 15A.
קו הנתונים שלך יתחבר למסוף LED1, אלא אם כן אתה רוצה להפעיל שני קווים שונים מ-Diguno בודד, ובמקרה זה תחבר קו אחד ל-LED1 והשני ל-LED2 ואז תפעיל את שתי הרצועות מהפלט הבודד.
אם אתה משתמש ב-digquad יש הרבה יותר מסופי פלט כוח, כולם עם נתיכים נפרדים וכל מסוף יכול להתמודד עם עד 10A.
בהגדרה שלי, יש לי את הכוח הראשי והזרקת ההפעלה הביתית שלי על מסופים 1 ו-2 שחולקים את הנתיך הזה של 10A.
אם הייתי רוצה להיות מסוגל לספק 20A לקו הזה אני יכול להפעיל את המתח הראשי דרך טרמינל 1 ואת ההזרקה דרך טרמינל 3 שנמצא על נתיך נפרד.
אם אתה רוצה להפעיל את הזרם המקסימלי דרך ה-digquad שלך ודא שאתה משתמש בכבלים בגודל הנכון כדי להזין את הלוח.
אם יש לך את גרסת v1 או v2 של digquad, תרצה לחבר לפחות 2 מסופי הקלט עם חוט 18 לפחות, ואם יש לך את לוח v3 החדש, תוכל לחבר חוט עבה בהרבה כמו 12 מד הגמיש הזה, שיכול לספק הרבה זרמים.
להתקנה נקייה למראה, אני גם אוהב להשתמש בחוזים בקצוות של הקווים התקועים שלי לפני חיבורם למסופי הברגים. עם זאת, זו לא הוצאה הכרחית לחלוטין.
אתה יכול לראות של-digquad יש 4 יציאות נתוני LED שונות כך שאתה יכול לעשות מספר קווי גג ועדיין יש לך קצת מקום לגדול.
הדבר היחיד שאני לא אוהב ב- DigQuad וב- DigUno הוא העובדה שהם משתמשים בנגדים בקווי הנתונים.
לפני זמן רב adafruit פרסמה בלוג של שיטות עבודה מומלצות על חיבור נוריות LED הניתנות להתייחסות והם המליצו לשים נגד 300-500 אוהם על קו הנתונים כדי למנוע קוצים בקו הנתונים שיכולים להזיק לפיקסל הראשון.
עם זאת, בכל פרויקטי ה-LED שלי הדבר היחיד שאי פעם פגע בפיקסל הראשון באחת מהרצועות שלי היה פגיעת ברק, שלדעתי נגד היה עוזר, ולמרבה הצער, חוויתי הרבה בעיות של שחיתות נתונים בעת שימוש בנגד בקווי נתונים ארוכים מכמה מטרים.
ישנם שני תיקונים לבעיית הנתונים הגרועה הזו: אתה יכול לבטל את הלחמת הנגד של 249 אוהם ולהחליף אותו בחוט או בגשר הלחמה, או שאתה יכול להשתמש באחד ממגברי הנתונים של קווינדור המאפשרים לך לבחור בין 249 אוהם או 33 אוהם. נגד כדי לתקן את בעיות הנתונים הללו.
שתי האפשרויות עבדו טוב עבורי, כך שאם אתה רואה את פס ה-LED שלך מתחרפן במהלך הנפשות, או לפעמים פשוט נדלק בכלל, הנגד בנתונים הוא אשם סביר.
8. תוכנת בקר LED: הגדרה ושימוש של WLED
אז זה מעלה את כוכב התוכנית, WLED. כתבתי שתי גרסאות של תוכנת בקרת LED שלי, וגרסה אחת של תוכנת בקרת נורות RGBW שלי, ואני מאוד שמח לדווח שאף אחד לא צריך להשתמש יותר באף אחת מהן.
WLED הוא פתרון טוב יותר מכל הבחינות. לא רק שהיא חזקה יותר, קלה יותר להגדרה וקלה יותר לשליטה, אלא ש-Aircookie היא מפתחת אמיתית ועושה כל הזמן עדכונים לתוכנה כדי לשפר אותה.
בואו נסתכל על כמה מהחלקים החשובים ביותר של WLED.
כאשר אתה מחבר לראשונה את מכשיר ה-WLED שלך לחשמל, הוא ישדר נקודת גישה כדי שתוכל להגדיר את פרטי ה-WiFi שלך.
התחבר לרשת WLED wifi באמצעות הסיסמה wled1234 וחלון דפדפן אמור להיפתח אוטומטית, אך אם לא תוכל לעבור ל-4.3.2.1 בדפדפן שלך כדי להזין את פרטי ה-wifi שלך.
אם אתה משתמש בגרסת ה-ethernet של QuinESP32, תוכל לדלג על שלב זה ופשוט לחבר את כבל ה-ethernet שלך. לאחר מכן, מצא את כתובת ה-IP של WLED בנתב שלך או באמצעות אפליקציה כמו fing, ולאחר מכן התחבר לאותו IP.
אם יש לך הרבה מסך נדל"ן לחץ על מצב PC כדי לראות את כל הכרטיסיות בבת אחת.
הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר את נוריות ה-LED שלנו, אז לחץ על config ולאחר מכן על העדפות LED.
בהתאם לגרסת ה-WLED שבה אתה משתמש, ייתכן שתראה נקודה להציב את המספר הכולל של נוריות ה-LED בראש, או רק קריאה של המספר הכולל של נוריות ה-LED שהגדרת ביציאות שלך.
מתחת לזה, יש לך את היציאות השונות שלך ואת הפינים שהם תואמים ב-ESP32. אם יש לך QuinLED DigBoard יציאות אלו כבר מוגדרות לפינים 16 ו-3 ב-diguno ו-16, 3, 1 ו-4 ב-DigQuad.
עבור כל פלט בחר את סוג ה-LED שברשותך, שהוא ככל הנראה מגוון ה-WS281x, ולאחר מכן הכנס את מספר הנוריות שחיברת לכל פלט.
בגרסת WLED 13 ומעלה ערוץ ההתחלה מחושב עבורך באופן אוטומטי. זה גם העמוד שבו אתה צריך להחליט אם אתה הולך להשתמש במגביל הבהירות, שלדעתי הוא אחד התכונות המתקדמות ביותר של WLED שלא נמצא באף תוכנה אחרת שאני מודע אליה.
הרעיון הוא פשוט: אם אתה רוצה להפעיל את כל נוריות ה-LED שלך בבהירות מלאה לבן, WLED יחשב את מספר האמפים שימשכו באמצעות הערכה של 55mA לכל LED על בהירות מלאה לבן.
אם היו לך בסך הכל 1000 נוריות, זה היה צריך 55 אמפר בבהירות מלאה לבן. אם מגביל הבהירות היה מוגדר ל-30 אמפר, הוא יאפשר רק לאורות האלה להידלק בבהירות של 55% כך שהוא ימשוך רק 30 אמפר לכל היותר.
זה לא רק מוסיף שכבת בטיחות, אלא זה גם עוזר למנוע אי דיוקים בצבע עקב נפילות מתח.
עם זאת, החלק המגניב ביותר במגביל הבהירות הוא שהוא לא רק מכסה את הכל בבהירות של 55%, אלא מחשב את סך המגברים הדרושים לכל אנימציה ספציפית שבה אתה משתמש כדי לוודא שהיא מעניקה לך פלט בהיר ככל האפשר מבלי לחרוג מהמגבלה הנוכחית שלך.
אני אפילו לא יכול לדמיין איך aircoookie כתב את זה כדי לעבוד ועדיין לשמור על 60 פריימים לשנייה, אבל זה עובד ללא רבב.
לאחר שהגדרת דף LED שלך, אתה מוכן לאורות מהבהבים.
חזור לדף הראשי של WLED ותראה 4 חלוניות שונות במצב PC.
בצד שמאל נמצא בורר הצבעים בו תוכלו לבחור מתוך עשרות פלטות צבע מוכנות מראש, או להכין משלנו על ידי בחירה של עד 3 צבעים מגלגל הצבעים.
צבעים אלה יוחלו בדרכים שונות על כל הדפוסים שתוכל למצוא בחלונית הבאה. לכל דפוס יש שני מתקנים שעשויים לחול עליו או לא, הראשון הוא שינוי מהירות,
שכפי שהייתם מצפים משתנה בדרך כלל כמה מהר הדפוס זז, והשנייה היא העוצמה שבדרך כלל משתנה באיזו תדירות הדפוס חוזר על עצמו, אבל לפעמים המחוונים עושים דברים פחות אינטואיטיביים, אז כדאי לשחק איתם כדי לקבל את הדפוס איך שאתה רוצה.
הבא הוא חלונית המקטעים שבה אתה יכול להגדיר חלקים ספציפיים של הבית שלך, כך שבמקום שהדפוסים יחזרו על פני כל LED מחובר, זה יופיע רק בתוך הדפוס האחד הזה.
לדוגמה, פרסמתי את נוריות ליל כל הקדושים שלי בטוויטר כמה פעמים ואנשים תמיד שואלים איך אני גורם לדפוס האש שלי להיראות כמו שהוא נראה כי אם רק תבחר Fire 2012, אתה תהיה די המום מהתוצאות.
כדי שהאש תיראה משכנעת אני הופך כל זווית בגג שלי לקטע נפרד, ואני מוודא שתחילת הקטע תמיד בתחתית על ידי לחיצה על כפתור הכיוון ההפוך בקטעים שבהם מספר LED גבוה יותר קרוב יותר לקרקע. .
עבור זרי LED שלי אני לוקח את סך נוריות הלד בכל עיגול חלקי שניים כדי ליצור שני מקטעים לכל עיגול.
לאחר מכן, אני מיישם את אפקט Fire 2012 ומכוונן את המהירות והעוצמה עד שזה ייראה כמו שאני רוצה שזה ייראה. אתה יכול גם לשנות בנפרד את המהירות והעוצמה של כל קטע על ידי לחיצה על סימני הביקורת שליד הקטעים.
במקרה זה, הוא יחיל רק את השינויים שאני מבצע על הקטעים המסומנים. יש לציין דבר אחד, אם אתה משתמש במהדורה היציבה האחרונה של WLED שהיא 12.0 בזמן שחרור מאמר זה, אתה תהיה מוגבל ל-16 מקטעים ולא תוכל לשנות את שמם, אבל החל מ-13.0 ה-ESP32 תומך ב-32 מקטע וגם מוסיף את היכולת לתת שם לקטעים שלך, ואם אתה צופה בזה בעוד שנה מהיום WLED הוא כנראה פי 10 מדהים יותר.
ממשיכים הלאה, אחרי שהקדשת את כל הזמן ליצור את הקטעים האלה אתה רוצה להיות מסוגל להשתמש בהם בכמה דרכים שונות, אז אתה צריך לשמור אותם בהגדרה מראש.
כדי לעשות זאת, לחץ על הקביעה המוגדרת מראש החדשה, תן לה שם וודא שכל 3 התיבות מסומנות כולל זו העוסקת בגבולות המקטעים.
בדרך זו אם ברצונך ליצור אפקט חדש עם אותם קטעים, אתה יכול פשוט להתחיל עם הקביעה המוקדמת הזו, לאחר מכן לשנות את האפקטים, ולאחר מכן לשמור אותו כהגדרה מראש חדשה מבלי להחליף את הישן שלך.
הסיבה האחרונה ש-WLED מדהים היא כמה הוא גמיש. כפי שציינתי קודם לכן, במשך שנים אם אתה רוצה הגדרה נמוכה כדי לעשות כמה אנימציות בטלפון שלך, היית בוחר במיקרו-בקר מבוסס ESP8266 כדי לבחור את הדפוסים האלה.
אבל אם תרצו לעשות מופע אור שלם ברצף למוזיקה, תצטרכו לקנות בקר נפרד לחלוטין כמו Falcon F16V3, HinksPix Pro או לוח Kulp, אבל WLED וה-ethernet ESP32 שינו את כל זה.
ב-WLED אם תלחץ על Config ואז תסנכרן ממשקים תוכל לראות בדיוק עד כמה WLED גמיש.
ניתן להגדיר אותו לשימוש בכפתור פיזי, בקר WLED אחד יכול להסתנכרן עם אחר, ניתן לגלות אותו ולשלוט אוטומטית על ידי עוזר ביתי.
זה יכול לקבל ולעבד כניסות DMX בפורמט E131 ו-DDP, ששניהם משמשים את XLights לביצוע מופעי אור מסונכרנים למוזיקה.
אתה יכול לשלוט ב-WLED ישירות עם התקני אמזון אקו, אתה יכול להשתמש ב-MQTT או בפרוטוקול Blynk, ואתה יכול אפילו להוסיף WLED לאפליקציית הגוון פיליפס שלך כדי לעבוד לצד תאורת הגוון האחרת שלך.
אני לא הולך להיכנס לפרטים של יצירת מופע אור בכתבה הזו, אבל תהיו בטוחים שאם תחליטו לקפוץ לתחביב.
לא תצטרך להחליף את DigQuad או WLED שלך.
אני לא אומר שבקרים כמו Falcon F16V3 ו-HinksPix pro מיושנים, הם בהחלט עדיין שימושיים כשיש לך עשרות יציאות כמו על מגה עץ או מטריקס, אבל זה נהדר לראות שקל יותר לעבור בין שני הפקדים סוגים עכשיו.
