Ebben a cikkben mindent bemutatok, amit tudnia kell a tartósan telepített karácsonyi ünnepi fények beállításához.
1. LED-szalagok vagy LED-füzérek, melyik a jobb
Kezdjük a legalapvetőbb kérdéssel: Pixel karakterláncok vagy csíkok.
A letisztult megjelenés érdekében a LED szalagok beépíthetők az alumínium csatornákba fehér diffúzorral, és a pixelsorok beépíthetők az Ön nagy boltjában található kifúrt J-csatornába, vagy olyan célra épített rögzítési megoldásokba, mint a DrZzs Permatrack.
Ez a választás végső soron az esztétikán és a személyes preferencián múlik, de számomra a csíkokat választottam, mert azt akartam, hogy az út felé mutassanak, és azt akartam, hogy teljesen el tudjam rejteni őket az alumínium csatornákban.
A szalagok LED-sűrűsége általában nagyobb, így az animációk egy kicsit simábbnak tűnnek, de ha azt szeretné, hogy a LED-ek a ház felé mutassanak a közvetettebb hatás érdekében, akkor a szalagok és a húrok nem tesznek olyan nagyot. egy különbség.
Tartósság szempontjából a pixelsorok és csíkok körülbelül ugyanolyan hosszúak, amíg állandóan telepítve vannak. Ha azonban azt tervezi, hogy fel-le mozgatja a LED-eket, kerülje a csíkokat, mert beszerelés után kényesebbek.
A pixelsorokat is könnyebb megjavítani, ha egy LED elromlik, mivel könnyebb kivágni néhány pixelt, mint kicserélni egy LED-szalag egy részét.
Mindkettő teljesen lehetséges, de a létrán forrasztás nem a legszórakoztatóbb dolog. Ennek ellenére a szalagjaim 4 éve működnek, és csak egy villámcsapás okozta kisebb javítást igényeltek, de a futásteljesítmény változhat. Miután kiválasztotta a pixelsorokat vagy csíkokat, ki kell választania a feszültséget: 5 voltot vagy 12 voltot.
2. 5V vagy 12V feszültséget válassz?
Anélkül, hogy túl bonyolult lenne, a feszültség az, hogy milyen erősen nyomják át az elektromosságot a vezetéken.
A 12 V használata azt jelenti, hogy kevesebb energiabefecskendezésre lesz szüksége, amiről később fogunk beszélni, és több elektront is át tud tolni kisebb vezetékméreteken, de ez biztonsági kompromisszumokkal jár.
Sok kísérletet végeztem, amelyek kimutatták, hogy rendkívül nehéz elektromos tüzet előidézni 5 V-tal, még rövidzárlat esetén is, míg egy 12 V-os rendszernek elegendő nyomása van az elektronok mögött ahhoz, hogy felmelegítsen egy vezetéket, és a műanyag megolvadjon és füstöljön. .
Online fórumokon és Facebook csoportokban rengeteg példát láttam olyan hullámkarton műanyag kellékekre, amelyek a hibás 12V-os pixelek miatt gyulladtak ki, de 5V-os pixel tüzet még soha.
Ha egyáltalán aggódik amiatt, hogy a LED-ek felgyújtják a házat, amiről egyébként soha nem hallottam, akkor az 5 V-os LED-ek biztonságosabbak, mint a 12 voltos LED-ek.
3. Milyen típusú pixelek? (WS2811, WS 2812, WS2815)
Ha a pixel karakterláncokat választja, akkor valószínűleg WS2811 pixeleket fog kapni, amelyek közül választhat 5 V-ban vagy 12 V-ban, de ha csíkokat választ, akkor egy kicsit jobban korlátozza a feszültségválasztás.
A legnépszerűbb és könnyen elérhető 5 V-os LED-szalagok a WS2812B szalagok, a 12 V-os szalagokhoz pedig WS2815 szalagokat kell használni, amelyek meglehetősen drágák a 2812B-hez képest.
Elég olcsón lehet kapni WS2811 chipekkel készült 12V-os szalagokat, de ezek csak 3 LED-es bankokban lesznek vezérelhetőek az egyedi vezérlés helyett, ami szintén közvetett világításnál valószínűleg jó, de az út felé mutató LED-eknél minden LED-et vezérelni akarok majd.
Az utolsó lehetőség a szalagok számára az RGBW szalagfajta, amely egy dedikált fehér LED-et ad hozzá.
Ha azt tervezi, hogy ezeket a csíkokat egész évben környezeti világításra használja, ez jó megoldás lehet, de várhatóan több karbantartásra lesz szüksége a rendszeren, ha minden este futtatja őket.
Az RGBW fajtát SK6812-nek hívják, és 5V-os és 12-es változatban léteznek, bár a 12V-os fajta olyan, mint a WS2811, mivel csak 3-as bankokban vezérelhető.
Mindenféle vízszigetelést használtam, és messze az IP6-5-ös verzióhoz volt a legnagyobb szerencsém, ahol a csík szilikon bevonatú, nem pedig a szilikoncső belsejében.
Ezeknél az IP65-ös szalagoknál a legnagyobb hiba akkor jelentkezik, ha fagyos harmat kerül a szalag és az alumíniumcsatorna közé, és rövidzárlatot okoz. Ha sok a hideg, érdemes egy elektromos szalagcsíkot a LED-csatornába helyezni a LED-szalagok felszerelése előtt.
Az utolsó dolog, amit figyelembe kell venni a LED-ek megrendelésekor, a pixelsűrűség. Pixelsorok használatakor a minimális sűrűség általában 70 mm vagy 2 és háromnegyed hüvelyk, mivel a pixelek közötti huzalozás általában 3 hüvelyk.
Rendelhet egyedi távolságot, ha közvetlenül a gyártóhoz fordul, de ha az Amazontól vagy az AliExpresstől vásárol, általában 3 hüvelykes távolságot kap.
A szezonális világításhoz pixelsorokat használok az ajtók és ablakok körül, és lyukakat fúrtam a PVC-csőbe 2 és 3/4 hüvelykes közepén, hogy könnyen felszerelhető és eltávolítható kereteket készítsek. A szalagokhoz erősen javaslom a méterenkénti 30 LED-es változatot, ahol a LED-ek 32 mm-re vagy 1 és negyed hüvelykre helyezkednek el a közepén.
Ha igazán meg akar őrülni, használhat méterenként 60 LED-et, de ne feledje, hogy ha megkétszerezi a LED-ek számát, azzal az energiafogyasztást is megduplázza. Ami a tápegységekhez vezet.
4. Melyik tápegység?
A tápegység kiválasztásakor egy jó általános szabály az, hogy 50 milliamperrel vagy 0,05 amperrel 5 V LED-enként vagy 30 milliamperrel vagy 0,03 amperrel 12 V LED-enként számolj, tehát az 5 V 50 A tápegységnek képesnek kell lennie 1000 LED meghajtására és 1000 12 V-ra. LED-ekhez 12V 30A tápra van szüksége.
Azt is fontos megjegyezni, hogy a való világban az 1000 5V-os LED soha nem fog 50 ampert húzni, de mivel a tápegységet sem szabad folyamatosan a maximális áramerősségen üzemeltetni, a LED-enkénti milliamperek túlbecslése jól működik.
Ha egyenesen a legjobb minőségű tápegységre vágyik, keresse a MeanWell márkanevet, de szerencsém volt az olcsó generikus tápegységeimmel, amelyek 4 évvel később is erősek.
Mind a húrokhoz, mind a szalagokhoz 18-as 3 eres vezetéket javaslok, és a jelenlegi kedvenc típusom ez az RVV huzal, aminek szép vastag PVC köpenye van, és úgy tűnik, nagyon jól bírja az elemeket. A leírásban belinkelem az általam használt konkrétumot.
5. Huzalozás és összekötő szalagok vagy húrok
Ezután beszéljünk a LED-ek összekapcsolásáról. Ha pixel karakterláncokat használ, ezek a csatlakozók a végén találhatók, amelyek lehetővé teszik a húrok összefogását.
Ezek a csatlakozások azonban nem vízállóak, ezért ha állandó telepítést végez, cserélje ki őket, és javaslom a forrasztótömítésű tompacsatlakozók használatát.
Ehhez csak húzzon le körülbelül fél hüvelykes vezetéket mindkét végéről, majd csúsztassa a dugós csatlakozót az egyik vezeték fölé, és készítsen hurkot minden lecsupaszított vezeték végén.
Akassza össze a két hurkot és csavarja össze.
Ezután csúsztassa a tompa csatlakozót a csatlakozás fölé, és melegítse fel öngyújtóval.
Látnia kell, hogy a hőre zsugorodó cső megerősíti a vezetéket, a színes vízszigetelés megolvad, hogy lezárja mindkét oldalt, és a forrasztás ráfolyik a lecsupaszított vezetékre.
Ezek a dolgok nagyon vízállóak, és az enyémet csak szabadon hagyom, de ha akarod, becsomagolhatod őket elektromos szalagba vagy hőre zsugorodóba az extra védelem érdekében.
Ugyanezt a folyamatot használná a pixelsorokba való energia injektálására, amelyről később még fogunk beszélni. A LED-szalagok összeillesztése nem olyan egyszerű, de véleményem szerint ez a legjobb módszer.
A tető minden egyenes szakaszához előre meg kell mérnie a LED-szalag pontos hosszát, amelyre szüksége lesz, hogy ne kelljen vágást vagy forrasztást végeznie a létrán.
Két IP65-ös vízálló csík összeillesztéséhez kezdje a szilikon burkolat visszahúzásával.
Ennek legjobb módja a csík sérülése nélkül, ha egy fogó segítségével levágja a burkolatot, majd lehúzza a burkolatot a szalag vágott vége felé.
Ne hámozd le a levágott végét, mert könnyen felemelheted a forrasztóbetéteket és tönkreteheted a csíknak azt a részét.
Azt javaslom, hogy áldozzon fel egy pixelt, hogy egy teljes forrasztandó pad legyen.
Kezdje azzal, hogy helyezzen háromnegyed hüvelykes hőre zsugorodó csövet a szalag egyik oldalára, majd ragassza a teljes betétet egy hőálló felületre.
Használja a ragasztó hátoldalát, hogy a félpárnát a tetejére ragassza, és fektessen egy vastag forrasztógyöngyöt a betét csatlakozási pontjaira.
Ezután töltse fel a teljes szabad helyet forró ragasztóval, és csúsztassa rá a hőre zsugorodó csövet.
Amikor öngyújtóval felmelegíti a zsugorítót, a forró ragasztó megolvad és lezárja a teljes csatlakozást.
A sarkok megkerüléséhez nem árt elölről hátra hajlítani a csíkot, de ne próbálja meg egyik oldalról a másikra hajlítani.
A tetőcsúcshoz hasonló szögek kialakításához vágja le a csíkot és távolítsa el a szilikon burkolatot, mint korábban. Szeretem a szalagok végén lévő drótot használni ezekhez a csomópontokhoz, mert szép és rugalmas.
A forrasztás megkezdése előtt csúsztassa a 3 negyed hüvelykes hőzsugorítót a szalag mindkét végére, majd adjon hozzá egy forrasztógyöngyöt minden párnára.
Ezután bádogozza be a huzal végeit, és enyhén melegítse az egyes párnákat, hogy egyesítse a vezetéket és a betétet. Fedje le a szabaddá tett részt forró ragasztóval, és használjon öngyújtót a hőre zsugorodó csövön, hogy lezárja a csomópontot.
Bármikor csinálok egy csomópontot, mindig hozzáadok egy befecskendezési pontot.
Ha ilyen sarokcsatlakozásról van szó, akkor csak egy plusz tápvezetéket adok hozzá, de ha szalagos csatlakozásról van szó, akkor két olyan padot használok, amelyek legalább 1 LED távolságra vannak a csomóponttól.
Ha egy párnakészletet a szalag csatlakozásától távol használ, csökkenti a forrasztási kötések elszakadásának esélyét.
Erőbefecskendezési pont kialakításához vágja le a szilikon burkolatot, mint korábban, és adjon hozzá egy forrasztógyöngyöt a pozitív feszültség alátéthez és a földelő padhoz. Ezután bádogozza be néhány 18-as rézhuzal végeit, és rögzítse a párnákhoz.
Töltse fel a szabadon hagyott helyeket forró ragasztóval, majd csúsztassa rá a hőre zsugorodót az egészre, és öngyújtóval zsugorítsa össze, majd olvassa fel újra a forró ragasztót.
Most néhány egyszerű vezeték áll rendelkezésére az áramellátáshoz a forrasztótömítésű tompacsatlakozók segítségével, így nem kell forrasztania a létrán.
6. Power Injection
Ha már az erőfecskendezésről beszélünk, mi az, és hogyan kell csinálni? Ha egy hosszú LED-sorozatot egyetlen helyről táplál, akkor az egyes LED-ek feszültsége csökken, ahogy lefelé halad a szalagon.
Ezt az okozza, hogy a teljes áramellátás a vastag vezetékek helyett két apró rézcsíkon megy keresztül a LED-szalagon belül.
Ahogy korábban említettem, a 12 V-os szalagok használata lehetővé teszi, hogy több elektront nyomjon át ezeken az apró vezetékeken, de még mindig szüksége lesz energiára, ha azt tervezi, hogy a teljes tetővonalat megvilágítja.
Általános szabály, hogy az 5 V-os szalagokat minden 5 m-es sáv elején és végén, a 12 V-os szalagokat pedig minden két sáv elején és végén, vagy 10 m-enként meg kell táplálni.
A leghatékonyabb befecskendezés az otthoni befecskendezés, ahol minden befecskendezési pontig külön tápvezetéket vezet a tápegységtől.
Az én esetemben csak egy jó helyem van az otthoni futás bekötésére, így beérem az alumínium csatornákon belüli párhuzamos befecskendezéssel.
A párhuzamos futások mögött meghúzódó ötlet egyszerű: a szalag belsejében egyetlen kis rézpárna van, amely az összes áramot hordozza.
Párhuzamos vezeték hozzáadásával legalább megkétszerezi az ugyanazon a távolságon áthaladó áram mennyiségét.
Az általam használt vezeték egy 22 méteres tömör maghuzal, és minden szalaghoz az elején és a végén is csatlakoztatva van.
A párhuzamos futások és az egyetlen otthoni futtatás kombinációjával pontos és élénk színeket tudok elérni 473 első emeleti 5 V-os LED-jeimen.
A második emeleti tetővonalam nem rendelkezik megfelelő helyekkel az otthoni futáshoz, ezért csak párhuzamos befecskendezést használok, és a 381 LED-del továbbra is jó színpontosságot tudok elérni, amíg a fényerőt szoftveresen körülbelül 75%-re korlátozom. .
7. LED vezérlő hardver
Milyen szoftvert kérdezhetsz? Nos, a LED-es világítási hobbi korábban meglehetősen egyértelműen megoszlott azok között, akik teljes műsorokat rendeznek, és azok között, akik visszafogott beállítást akartak néhány animációval, amelyet a telefonjukon vezérelhetnek.
Sajnos ez a két beállítás korábban teljesen más hardvert használt, így ha valaha is a kettő között akarna ugrani, akkor sok elektronikát kell cserélnie, de 2022-ben ez már nem így van.
A gyorsabb mikrokontrollerek kombinációja az ESP32 formájában, valamint az AirCookie és a WLED csapat többi tagja teljesen elképesztő fejlesztése elmosta a határvonalat a két csoport között, és most már mindent megtehet egyetlen beállítással.
Állandóan telepített LED-ekhez nincs jobb hardver opció, mint a QuinLED DigUno vagy a DigQuad attól függően, hogy hány LED-je van.
A DigUno akár 15A folyamatos áramfelvételt is képes támogatni 5V-os vagy 12V-os LED-ekből, ami általában körülbelül 300 5V-os LED-nek vagy 600 12V-os LED-nek felel meg, de egy percen belül látni fogja, hogy a WLED szoftver.
Ha több LED-kimenetre vagy nagyobb teljesítményre van szüksége, a DigQuad akár 4 adatkimenetet és akár 30 A folyamatos fogyasztást is biztosít.
A DigQuad és a DigQuad beépített szintváltókkal rendelkezik, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az LDigUnoED-adatok megfelelően működnek, a biztosítékkal ellátott teljesítménykimenetek pedig az extra biztonság érdekében.
És egy beépített feszültségszabályozó, hogy a kártyát 5 V-ról vagy 12 V-ról táplálhassa, minden extra elektronika nélkül, ezért vásároljon a LED feszültségének megfelelő tápegységet, és a DigUno és a DigQuad működni fog ezzel a tápegységgel.
A DigUno és a DigQuad legfontosabb része az a tény, hogy egy ESP32 mikrovezérlőt tartalmaznak, amely előre telepítve van a szupererős WLED vezérlőszoftverrel, így egyáltalán nem kell programoznia a LED-ek beállításához.
A QuinESP32 3 változatban kapható, beépített antenna, külső antenna, és az én kedvencem és az, amit mindenkinek ajánlok, az ethernet változat.
Az ethernet jövőbeli próbája a későbbiekben, amikor elkerülhetetlenül ki akar próbálni egy zenei sorozatot, mivel a fényműsor adatainak WiFi-n keresztüli elküldése rossz terv.
A diguno vagy digquad csatlakoztatásához először húzza le az ESP32 kártyát a tápegységről.
Van egy kis műanyag darab, ami a jobb oldalon takarja a nem használt csapokat, nem nagy baj, ha leesik. A diguno egyetlen bemeneti és egyetlen áramkimeneti tápellátással rendelkezik, egyetlen biztosítékkal.
Ennek a biztosítéknak a LED-es telepítéshez megfelelő méretűnek kell lennie, tehát ha a maximális áramot akarja átvinni a DigUno-n, cserélje ki a 10 A-es biztosítékot egy 15 A-es biztosítékra.
Az adatvonal a LED1 terminálhoz fog csatlakozni, hacsak nem szeretne két különböző vonalat vezetni egyetlen Diguno-ról, ebben az esetben az egyik vezetéket a LED1-hez, a másikat a LED2-höz kell csatlakoztatni, majd mindkét csíkot egyetlen kimenetről kell táplálni.
Ha Digquad-ot használ, lényegesen több kimeneti teljesítmény terminál van, mindegyik külön biztosítékkal, és mindegyik terminál akár 10 A-t is képes kezelni.
Az én beállításomban a fő tápellátás és az otthoni befecskendezés az 1. és 2. kapcsokon van, amelyek megosztják ezt a 10 A-es biztosítékot.
Ha 20A-t akarok adni arra a vezetékre, akkor a fő tápellátást az 1-es kapcson, a befecskendezést pedig a 3-as kapocson vezethetném, ami egy külön biztosítékon van.
Ha a maximális áramot szeretné futtatni a digquadon keresztül, győződjön meg arról, hogy megfelelő méretű kábeleket használ a tábla táplálására.
Ha a digquad v1-es vagy v2-es verziója van, akkor a bemeneti csatlakozók közül legalább 2-et legalább 18-as vezetékkel kell csatlakoztatni, ha pedig az új v3-as kártyát, akkor sokkal vastagabb vezetéket is csatlakoztathat. mint ez a rugalmas 12-es, amely rengeteg áramot képes szolgáltatni.
A letisztult megjelenés érdekében szívesen használok érvéghüvelyeket a sodrott vezetékeim végein, mielőtt a csavaros kapcsokhoz rögzíteném. Ez azonban nem feltétlenül szükséges kiadás.
Láthatja, hogy a digquad 4 különböző LED-es adatkimenettel rendelkezik, így több tetővonalat is megtehet, és még mindig van hova fejlődnie.
Az egyetlen dolog, amit nem szeretek a DigQuadban és a DigUnoban, az az, hogy ellenállásokat használnak az adatvonalakon.
Az adafruit nagyon régen közzétett egy bevált gyakorlatokat bemutató blogot a címezhető LED-ek csatlakoztatásáról, és azt javasolták, hogy helyezzenek egy 300-500 ohmos ellenállást az adatvonalra, hogy megakadályozzák az adatvezetékben az első pixelt károsító tüskéit.
Azonban az összes LED-projektemben az egyetlen dolog, ami valaha is megsértette az egyik csíkom első pixelét, az egy villámcsapás volt, amin nem hiszem, hogy egy ellenállás segített volna, és sajnos sok adatsérülési problémát tapasztaltam. ha ellenállást használ néhány lábnál hosszabb adatvonalakon.
Két javítás létezik erre a rossz adatproblémára: vagy kiforraszthatja a 249 ohmos ellenállást, és kicserélheti egy vezetékre vagy forrasztóhídra, vagy használhatja a Quindor egyik adaterősítőjét, amely lehetővé teszi a 249 ohmos vagy a 33 ohmos közötti választást. ellenállást az adatproblémák kijavításához.
Mindkét lehetőség jól bevált nekem, így ha azt látja, hogy a LED-szalagja kiborul az animációk során, vagy néha egyáltalán felkapcsol, akkor valószínűleg az adatokon lévő ellenállás a tettes.
8. LED Controller szoftver: WLED beállítás és használat
Tehát ez felhozza a show sztárját, a WLED-et. Megírtam két verziót a LED-vezérlő szoftveremből és egy verziót az RGBW villanykörte vezérlőszoftveremből, és örömmel jelentem, hogy senki sem használja többé egyiket sem.
A WLED minden szempontból jobb megoldás. Nemcsak erősebb, könnyebben beállítható és könnyebben vezérelhető, de az Aircookie igazi fejlesztő, és folyamatosan frissíti a szoftvert, hogy jobb legyen.
Vessünk egy pillantást a WLED néhány legfontosabb elemére.
Amikor először csatlakoztatja a WLED-eszközt az áramellátáshoz, az egy hozzáférési pontot sugároz, így beállíthatja a wifi-információit.
Csatlakozzon a WLED wifi hálózathoz a wled1234 jelszóval, és automatikusan megnyílik egy böngészőablak, de ha nem, akkor lépjen be a 4.3.2.1-be a böngészőjében, és adja meg wifi-adatait.
Ha a QuinESP32 Ethernet-verzióját használja, kihagyhatja ezt a lépést, és egyszerűen csatlakoztassa az Ethernet-kábelt. Ezután keresse meg a WLED IP-címét az útválasztón vagy egy olyan alkalmazással, mint a fing, majd csatlakozzon az IP-címhez.
Ha sok képernyője van, kattintson a PC módra az összes lap egyszerre történő megtekintéséhez.
Az első dolog, amit tennünk kell, a LED-ek beállítása, tehát kattintson a konfigurációra, majd a LED-beállításokra.
A használt WLED verziótól függően láthat egy helyet, ahol a LED-ek teljes számát helyezheti el a tetején, vagy csak egy kijelzést a kimeneteken beállított LED-ek teljes számáról.
Ez alatt megvannak a különböző kimenetei és azok a tűk, amelyeknek megfelelnek az ESP32-n. Ha van egy QuinLED DigBoard, ezek a kimenetek már be vannak állítva a 16-os és 3-as érintkezőkhöz a digunon és a 16-os, 3-as, 1-es és 4-es érintkezőkhöz a DigQuad-on.
Minden kimenethez válassza ki a LED típusát, amely valószínűleg a WS281x típus, majd adja meg az egyes kimenetekhez csatlakoztatott LED-ek számát.
A WLED 13-as és újabb verzióiban a rendszer automatikusan kiszámítja a kezdőcsatornát. Ez az az oldal is, ahol el kell döntened, hogy használod-e a fényerő-korlátozót, ami véleményem szerint a WLED egyik legfejlettebb funkciója, amely nem található meg egyetlen más általam ismert szoftverben sem.
A koncepció egyszerű: Ha az összes LED-jét teljes fényerőn, fehéren szeretné működtetni, a WLED kiszámítja az amperszámot, amely a becsült 55 mA/LED teljesítményt használja teljes fényerejű fehéren.
Ha összesen 1000 LED-je lenne, akkor 55 amperre lenne szüksége teljes fényerő mellett fehér. Ha a fényerő-korlátozót mondjuk 30 amperre állítaná, akkor csak 55% fényerővel engedélyezné a lámpák bekapcsolását, így csak maximum 30 ampert húzna.
Ez nem csak egy biztonsági réteget ad, hanem segít megelőzni a feszültségesések miatti színpontatlanságokat is.
A fényerőkorlátozó legmenőbb része azonban az, hogy nem csak mindent 55% fényerőre korlátoz, hanem kiszámítja az egyes használt animációkhoz szükséges teljes erősítőt, hogy a lehető legfényesebb kimenetet adja. anélkül, hogy túllépné az aktuális korlátot.
El sem tudom képzelni, hogy az aircoookie hogyan írta ezt, hogy működjön és továbbra is 60 képkocka/másodperc maradjon, de hibátlanul működik.
Miután beállította a LED-oldalt, készen áll a villogó lámpákra.
Menjen vissza a WLED főoldalára, és 4 különböző panelt fog látni PC módban.
A bal oldalon található a színválasztó, ahol több tucat előre elkészített színpaletta közül választhat, vagy akár 3 színt is kiválaszthat a színkörből.
Ezeket a színeket különböző módon alkalmazzuk a következő ablaktáblában található összes mintára. Minden mintának két módosítója van, amelyek vonatkozhatnak rá, vagy nem, az első a sebesség módosító,
ami a várakozásoknak megfelelően általában megváltoztatja a minta mozgási sebességét, a második pedig az intenzitás, ami általában megváltoztatja a minta ismétlődési gyakoriságát, de néha a csúszkák kevésbé intuitív dolgokat hajtanak végre, ezért érdemes játszani velük, hogy a mintát megkapjuk. ahogy akarod.
Következő a szegmensek ablaktáblája, ahol meghatározhatja a ház bizonyos részeit, így ahelyett, hogy a minták ismétlődnek minden csatlakoztatott LED-en, csak az adott mintán belül jelenjen meg.
Például néhányszor közzétettem a Halloween LED-jeimet a Twitteren, és az emberek mindig azt kérdezik, hogyan nézhetem ki a tűzmintázatomat, mert ha csak a Fire 2012-t választja, akkor eléggé lehangolódni fog az eredményektől.
Annak érdekében, hogy a tűz meggyőzően nézzen ki, a tetőn minden szöget külön szegmensként alakítok ki, és gondoskodom arról, hogy a szegmens kezdete mindig alul legyen a fordított irány gomb megnyomásával azokon a szegmenseken, ahol a magasabb LED-szám közelebb van a talajhoz. .
A LED-koszorúimhoz az egyes körökben lévő LED-eket elosztom kettővel, hogy körönként két szegmens legyen.
Ezt követően alkalmazom a Fire 2012 effektust, és addig módosítom a sebességet és az intenzitást, amíg úgy nem néz ki, ahogyan szeretném. Az egyes szegmensek sebességét és intenzitását egyénileg is módosíthatja, ha rákattint a szegmensek melletti pipára.
Ebben az esetben csak az általam végrehajtott módosításokat alkalmazza a bejelölt szegmenseken. Egy dolog, amit meg kell jegyezni, ha a WLED legújabb stabil kiadását használja, amely a cikk kiadásának időpontjában 12.0, akkor 16 szegmensre korlátozódik, és nem nevezheti át őket, de a 13.0-tól az ESP32 32 szegmenst támogat. szegmenseket, és hozzáadja a szegmensek elnevezésének lehetőségét is, és ha egy év múlva ezt nézi, a WLED valószínűleg 10-szer csodálatosabb.
Továbblépve, miután minden időt fordított a szegmensek elkészítésére, sokféleképpen szeretné használni őket, ezért mentse el őket egy előre beállított értékbe.
Ehhez kattintson az új presetre, adjon neki nevet, és győződjön meg arról, hogy mind a 3 négyzet be van jelölve, beleértve a szegmenshatárokról szólót is.
Így, ha új effektust szeretne létrehozni ugyanazokkal a szegmensekkel, egyszerűen kezdheti ezzel az előre beállított értékkel, majd módosíthatja az effektusokat, majd mentheti új presetként anélkül, hogy felülírná a régit.
Az utolsó ok, amiért a WLED elképesztő, az az, hogy mennyire rugalmas. Ahogy korábban említettem, évek óta, ha alacsony gombos beállítást akart, hogy animációkat készítsen a telefonján, akkor ESP8266 alapú mikrokontrollert választott a minták kiválasztásához.
De ha egy egész fényshow-t szeretne zenére szekvenálni, akkor egy teljesen különálló vezérlőt kell vásárolnia, például egy Falcon F16V3-at, egy HinksPix Pro-t vagy egy Kulp kártyát, de a WLED és az ethernet ESP32 mindent megváltoztatott.
A WLED-ben, ha rákattint a Config elemre, majd szinkronizálja a felületeket, pontosan láthatja, mennyire rugalmas a WLED.
Beállítható fizikai gomb használatára, az egyik WLED vezérlő szinkronizálható a másikkal, felderíthető és automatikusan vezérelhető egy otthoni asszisztens által.
Képes fogadni és feldolgozni a DMX bemeneteket E131 és DDP formátumban, amelyeket az XLights használ a zenével szinkronizált fényműsorok készítésére.
Közvetlenül vezérelheti a WLED-et az Amazon echo eszközökkel, használhatja az MQTT-t vagy a Blynk protokollt, és még a Phillips hue alkalmazáshoz is hozzáadhatja a WLED-et, hogy más színárnyalat-világítás mellett működjön.
Ebben a cikkben nem megyek bele a fényjáték készítésének részleteibe, de megnyugodhat, ha úgy dönt, hogy belevág a hobbiba.
Nem kell cserélnie a DigQuad-ot vagy a WLED-et.
Nem azt mondom, hogy az olyan vezérlők, mint a Falcon F16V3 és a HinksPix pro elavultak, még mindig hasznosak, ha több tucat kimenet van, például egy mega fán vagy mátrixon, de jó látni, hogy könnyebben lehet váltani a két vezérlő között. típusok most.
