In dit artikel laat ik je alles zien wat je moet weten om aan de slag te gaan met permanent geïnstalleerde kerstverlichting.
1. LED-strips of LED-strings, welke is beter?
Laten we beginnen met de meest elementaire vraag: Pixel strings of strips.
Voor een strakke installatie kunnen LED-strips worden geïnstalleerd in aluminium kanalen met witte diffusors, en pixelsreeksen kunnen worden geïnstalleerd in uitgeboorde J-kanalen van uw grote winkel of in speciaal gebouwde montageoplossingen zoals DrZzs Permatrack.
Uiteindelijk komt deze keuze neer op esthetiek en persoonlijke voorkeur, maar voor mij ging ik voor strips omdat ik wilde dat ze naar de weg wijzen, en ik wilde ze volledig kunnen verbergen in aluminium kanalen.
De LED-dichtheid van een strip is meestal groter, dus animaties zien er vanaf het begin een beetje vloeiender uit, maar als je wilt dat je LED's naar het huis wijzen voor een meer indirect effect, dan maakt strips versus strings niet zo veel uit een verschil.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn pixelstrings en strips ongeveer hetzelfde zolang ze permanent zijn geïnstalleerd. Als u echter van plan bent uw LED's op en neer te bewegen of ze te verplaatsen, moet u strips vermijden omdat ze na installatie kwetsbaarder zijn.
Pixelstrings ZIJN ook gemakkelijker te repareren als een LED kapot gaat, omdat het gemakkelijker is om een paar pixels te verwijderen dan om een gedeelte van de LED-strip te vervangen.
Beide zijn perfect mogelijk, maar solderen op een ladder is niet het leukste om te doen. Dat gezegd hebbende, mijn strips zijn al 4 jaar op en hebben slechts één kleine reparatie nodig gehad, veroorzaakt door een blikseminslag, maar uw kilometerstand kan variëren. Als je eenmaal hebt gekozen voor pixelstrings of -strips, moet je een spanning kiezen: 5 volt of 12 volt.
2. Moet je een spanning van 5V of 12V kiezen?
Zonder al te ingewikkeld te worden, is spanning hoe hard de elektriciteit door de draad wordt geduwd.
Als je 12 volt gebruikt, heb je minder stroominjectie nodig, wat we later zullen bespreken, en je hebt de mogelijkheid om meer elektronen door kleinere draadformaten te duwen, maar het komt met een veiligheidscompromis.
Ik heb veel experimenten gedaan waaruit blijkt dat het buitengewoon moeilijk is om een elektrisch vuur te veroorzaken met 5V, zelfs met een doodskortsluiting, terwijl een 12V-systeem genoeg duw achter die elektronen heeft om een draad op te warmen en het plastic te laten smelten en roken .
In online forums en Facebook-groepen heb ik tal van voorbeelden gezien van gegolfde plastic rekwisieten die in brand zijn gevlogen door defecte 12V-pixels, maar ik heb nog nooit een 5v-pixelbrand gezien.
Als je je zorgen maakt over LED's die je huis afbranden, waar ik trouwens nog nooit van heb gehoord, dan zijn 5V-LED's veiliger dan 12 volt-LED's.
3. Welk type pixels? (WS2811, WS 2812, WS2815)
Als je pixelstrings kiest, krijg je hoogstwaarschijnlijk WS2811-pixels die je kunt kiezen in 5v of 12v, maar als je strips kiest, ben je iets meer beperkt door je spanningskeuze.
De meest populaire en gemakkelijk verkrijgbare 5V LED-strips zijn WS2812B-strips, en voor 12V-strips moet u WS2815-strips gebruiken, die behoorlijk duur zijn in vergelijking met 2812B's.
Je kunt vrij goedkoop 12V-strips krijgen die gemaakt zijn met WS2811-chips, maar ze zullen alleen bestuurbaar zijn in rijen van 3 LED's in plaats van afzonderlijk bestuurbaar te zijn, wat ook voor indirecte verlichting waarschijnlijk prima is, maar voor LED's die naar de weg wijzen, moet je wil elke LED kunnen bedienen.
Een laatste optie die bestaat voor strips is de RGBW-stripvariant die een speciale witte LED toevoegt.
Als u van plan bent deze strips het hele jaar door te gebruiken voor sfeerverlichting, kan dat een goede optie zijn, maar u zou meer onderhoud aan uw systeem moeten verwachten als u ze elke nacht gebruikt.
De RGBW-variant heet SK6812 en ze bestaan in 5v- en 12-varianten, hoewel de 12v-soort net als de WS2811 is, omdat ze alleen bestuurbaar zijn in banken van 3.
Ik heb alle verschillende soorten waterdichting gebruikt en verreweg degene waarmee ik het meeste geluk heb gehad, zijn de IP6-5-versie waarbij de strip is gecoat in siliconen in plaats van in de siliconenbuis te zitten.
Het grootste faalpunt bij deze IP65-strips komt wanneer u ijsdauw heeft die tussen de strip en het aluminium kanaal komt en kortsluiting veroorzaakt. Als je veel koud weer hebt, is het de moeite waard om een strook elektrische tape in je LED-kanaal te plaatsen voordat je je LED-strips installeert.
Het laatste waar u op moet letten bij het bestellen van uw LED's is de pixeldichtheid. Bij gebruik van pixelstrings is de minimale dichtheid meestal 70 mm of 2 en driekwart inch, omdat de bedrading tussen de pixels meestal 3 inch is.
U kunt aangepaste afstand bestellen als u rechtstreeks naar de fabrikant gaat, maar als u bij Amazon of AliExpress koopt, krijgt u meestal een afstand van 3 inch.
Ik gebruik pixelstrengen voor mijn seizoensverlichting rond deuren en ramen, en ik boorde gaten in PVC-buis 2 en driekwart inch in het midden om frames te maken die gemakkelijk te installeren en te verwijderen zijn. Voor strips raad ik ten zeerste aan om de variëteit van 30LED per meter te nemen, waarbij de LED's op een afstand van 32 mm of 1 en een kwart inch in het midden staan.
Als je echt gek wilt worden, zou je 60 LED's per meter kunnen gebruiken, maar houd er rekening mee dat wanneer je het aantal LED's verdubbelt, je ook je stroomverbruik gaat verdubbelen. Dat brengt me bij de voedingen.
4. Welke voeding?
Bij het kiezen van een voeding is een goede algemene regel om 50 milliampère te budgetteren, of 0,05 ampère per 5v LED of 30 milliampère of 0,03 ampère per 12V LED, dus een 5V 50A voeding zou 1000 LED's moeten kunnen aansturen en voor 1000 12V LED's heb je een voeding van 12V 30A nodig.
Het is ook belangrijk op te merken dat in de echte wereld 1000 5V LED's nooit 50 ampère zullen trekken, maar aangezien je ook niet continu een voeding op zijn maximale stroom moet laten lopen, werkt de overschatting van milliampère per LED goed.
Als je direct naar de beste kwaliteit voeding wilt gaan, moet je op zoek naar de merknaam MeanWell, maar ik heb veel geluk gehad met mijn goedkope generieke voedingen die 4 jaar later nog steeds sterk zijn.
Voor zowel snaren als strips raad ik aan om 18 gauge 3-aderige draad te gebruiken, en mijn huidige favoriete type is deze RVV-draad met een mooie dikke PVC-mantel en lijkt heel goed bestand te zijn tegen de elementen. Ik zal de specifieke die ik gebruik in de beschrijving linken.
5. Bedrading en verbindingsstrips of snaren
Laten we het vervolgens hebben over het samenvoegen van uw LED's. Als je pixelstrings gebruikt, worden ze geleverd met deze connectoren aan de uiteinden waarmee je je strings gewoon aan elkaar kunt knippen.
Deze verbindingen zijn echter niet waterdicht, dus als u een permanente installatie uitvoert, moet u ze vervangen en ik raad aan om soldeerafdichtingsbutt-connectoren te gebruiken.
Om dat te doen, stript u gewoon ongeveer een halve inch draad van elk uiteinde, schuift u vervolgens de stootverbinder over een van de draden en maakt u een lus aan het uiteinde van elke gestripte draad.
Haak de twee lussen aan elkaar en draai.
Schuif vervolgens de stootverbinder over de aansluiting en verwarm deze met een aansteker.
Je zou moeten zien dat de krimpkous de draad bevestigt, de gekleurde waterdichting zal smelten om elke kant af te dichten en het soldeer zal op je gestripte draad vloeien.
Deze dingen zijn erg waterdicht en ik laat de mijne gewoon bloot, maar als je wilt, kun je ze in isolatietape of krimpkous wikkelen voor extra bescherming.
Je zou hetzelfde proces gebruiken voor het injecteren van kracht in pixelstrings, waar we later meer over zullen praten. Het aansluiten van LED-strips is niet zo eenvoudig, maar naar mijn mening is er de beste manier om het te doen.
Voor elk recht gedeelte van uw dak moet u vooraf de exacte lengte van de LED-strip opmeten die u nodig heeft, zodat u niet hoeft te knippen of te solderen op een ladder.
Om twee waterdichte IP65-strips samen te voegen, begint u met het lostrekken van de siliconenbekleding.
De beste manier om dit te doen zonder de strip te beschadigen, is door een tang te gebruiken om in de bekleding te snijden en vervolgens de bekleding naar het afgesneden uiteinde van de strip te trekken.
Trek niet van het afgesneden uiteinde af, want u kunt de soldeerpads gemakkelijk optillen en dat deel van de strip verpesten.
Ik raad aan om één pixel op te offeren, zodat je een volledige pad hebt om op te solderen.
Begin met het plaatsen van een driekwart-inch krimpkous over één kant van de strip en plak vervolgens uw volledige pad op een hittebestendig oppervlak.
Gebruik de zelfklevende achterkant om de half pad op de top te plakken en leg een dikke rups soldeer over elk van de pad-kruisingen.
Vul daarna de hele blootgestelde ruimte met hete lijm en schuif de krimpkous eroverheen.
Wanneer je de krimpkous opwarmt met een aansteker zal de hete lijm smelten en de hele verbinding afdichten.
Om bochten te nemen is het oké om de strip van voren naar achteren te buigen, maar je moet niet proberen om van links naar rechts te buigen.
Om die hoeken te maken zoals op de top van een dak, knipt u de strip door en verwijdert u de siliconenbekleding zoals eerder. Ik gebruik graag de draad die aan de uiteinden van de strips komt om deze verbindingen te maken, omdat het mooi en flexibel is.
Voordat u begint met solderen, schuift u uw 3 kwart inch krimpkous over beide uiteinden van de strip en voegt u een druppel soldeer toe op elke pad.
Vertin vervolgens de uiteinden van de draad en breng een beetje warmte aan op elke pad om de draad en de pad met elkaar te verbinden. Bedek het blootgestelde gebied met hete lijm en gebruik een aansteker op uw krimpkous om de verbinding af te dichten.
Elke keer als ik een kruising maak, voeg ik altijd een stroominjectiepunt toe.
Als het zo'n hoekverbinding is, dan voeg ik gewoon een extra set stroomdraden toe, maar als het een stripverbinding is, gebruik ik twee pads die minstens 1 LED verwijderd zijn van de kruising.
Door een set pads uit de buurt van de strip junction te gebruiken, verkleint het de kans dat de soldeerverbindingen breken.
Om een stroominjectiepunt te maken, snijdt u zoals eerder in de siliconen bekleding en voegt u een druppel soldeer toe aan het positieve spanningspad en het aardingspad. Vertin vervolgens de uiteinden van ongeveer 18 gauge koperdraad en bevestig ze aan de pads.
Vul de blootgestelde ruimtes met hete lijm, schuif dan de krimpkous over het geheel en gebruik een aansteker om het te laten krimpen en smelt de hete lijm opnieuw.
Nu heb je een aantal eenvoudige leidingen om stroom te injecteren met soldeerafdichtingen, zodat je niet hoeft te solderen op een ladder.
6. Krachtinjectie
Over krachtinjectie gesproken, wat is het en hoe doe je het? Als u een lange reeks LED's hebt die vanaf één locatie worden gevoed, neemt de beschikbare spanning voor elke LED af naarmate u langs de strip beweegt.
Dit komt doordat al je stroom door twee kleine koperstrips in de ledstrip gaat in plaats van dikke bedrading.
Zoals ik eerder al zei, kun je met 12V-strips meer elektronen door deze kleine draden duwen, maar je zult nog steeds stroom moeten injecteren als je van plan bent je hele daklijn te verlichten.
Als algemene regel geldt dat 5v-strips aan het begin en einde van elke 5 m-strip moeten worden gevoed, en 12 V-strips kunnen aan het begin en einde van elke twee strips, of 10 m, worden gevoed.
De meest effectieve stroominjectie wordt homerun-injectie genoemd, waarbij u een afzonderlijke stroomdraad van de voeding naar elk injectiepunt laat lopen.
In mijn geval heb ik maar één goede plek om een homerun te bedraden, dus ik doe het met parallelle injecties in de aluminium kanalen.
Het idee achter parallelle runs is eenvoudig: in de strip heb je een enkel klein koperen kussentje dat alle stroom draagt.
Door een parallelle draad toe te voegen, verdubbelt u ten minste de hoeveelheid stroom die over dezelfde afstand kan lopen.
De draad die ik gebruik is een 22-gauge massieve kerndraad en is zowel aan het begin als aan het einde in elke strip aangesloten.
Door een combinatie van parallelle runs met mijn enkele homerun te gebruiken, kan ik nauwkeurige en heldere kleuren bereiken op mijn 473 5V-leds op de eerste verdieping.
Mijn daklijn op de tweede verdieping heeft geen goede locaties voor thuisruns, dus ik gebruik alleen parallelle injectie en met 381 LED's kan ik nog steeds een goede kleurnauwkeurigheid krijgen zolang ik de helderheid beperk tot ongeveer 75% in software .
7. LED-controllerhardware
Welke software zou je kunnen vragen? Welnu, de hobby van LED-verlichting was vroeger vrij duidelijk verdeeld tussen mensen die volledige shows opvolgen en mensen die een rustige opstelling wilden met enkele animaties die ze op hun telefoon konden bedienen.
Helaas gebruikten deze twee opstellingen vroeger totaal verschillende hardware, dus als je ooit tussen de twee zou willen springen, zou je veel van je elektronica moeten vervangen, maar in 2022 is dat niet meer het geval.
Een combinatie van snellere microcontrollers in de vorm van de ESP32 en absoluut verbazingwekkende ontwikkeling door AirCookie en de rest van het WLED-team heeft de grenzen tussen de twee groepen vervaagd, en nu kun je alles doen met een enkele setup.
Voor permanent geïnstalleerde LED's is er geen betere hardware-optie dan de QuinLED DigUno of DigQuad, afhankelijk van het aantal LED's dat u heeft.
De DigUno ondersteunt tot 15A continu stroomverbruik van 5v of 12V LED's, wat normaal overeenkomt met ongeveer 300 5V LED's of 600 12V LED's, maar u zult binnen een minuut zien dat u aanzienlijk meer LED's kunt aansturen dan dat met de WLED-software.
Als je meer LED-uitgangen of meer vermogen nodig hebt, geeft de DigQuad je tot 4 data-uitgangen en tot 30A continu stroomverbruik.
De en DigQuad hebben ingebouwde niveauverschuivers om ervoor te zorgen dat uw LDigUnoED-gegevens correct werken, gezekerde stroomuitgangen voor extra veiligheid.
En een ingebouwde spanningsregelaar zodat je het bord kunt voeden met 5v of 12v zonder extra elektronica, dus koop de juiste voeding voor je LED-spanning en de DigUno en DigQuad werken met die voeding.
Het belangrijkste van de DigUno en DigQuad is het feit dat ze worden geleverd met een ESP32-microcontroller die vooraf is geïnstalleerd met de superkrachtige WLED-controllersoftware, zodat u helemaal niets hoeft te programmeren om uw LED's in te stellen.
De QuinESP32 wordt geleverd in 3 varianten, een ingebouwde antenne, een externe antenne, en mijn favoriet en degene die ik iedereen zou aanraden, de ethernetvariant.
Het gebruik van ethernet maakt je toekomstbestendig voor later wanneer je onvermijdelijk een show met muziekreeks wilt uitproberen, aangezien het verzenden van je lichtshowgegevens via wifi een slecht plan is.
Om uw diguno of digquad aan te sluiten, begint u door het ESP32-bord van het vermogensafgiftebord te trekken.
Er is een klein plastic stukje dat de ongebruikte pinnen aan de rechterkant bedekt, het is niet erg als het eraf valt. Voor de diguno is er een enkele stroom in en een enkele stroom uit met één zekering.
Deze zekering moet geschikt zijn voor uw LED-installatie, dus als u de maximale stroom door de DigUno wilt sturen, vervangt u de 10A-zekering door een 15A-zekering.
Uw datalijn zal worden aangesloten op de LED1-terminal, tenzij u twee verschillende lijnen van een enkele Diguno wilt laten lopen. In dat geval zou u de ene lijn op LED1 en de andere op LED2 aansluiten en vervolgens beide strips van stroom voorzien via de enkele uitgang.
Als u een digquad gebruikt, zijn er aanzienlijk meer uitgangsaansluitingen, allemaal met aparte zekeringen en elke aansluiting kan tot 10A aan.
In mijn opstelling heb ik mijn hoofdstroom en homerun-injectie op klemmen 1 en 2 die deze 10A-zekering delen.
Als ik 20A aan die lijn wilde kunnen leveren, zou ik de hoofdstroom door klem 1 kunnen laten lopen en de injectie door klem 3 die op een aparte zekering zit.
Als u de maximale stroom door uw digquad wilt laten lopen, zorg er dan voor dat u de juiste maat kabels gebruikt om het bord te voeden.
Als je de v1- of v2-versie van de digquad hebt, moet je minstens 2 van de ingangsterminals aansluiten met minstens 18 gauge draad, en als je het nieuwe v3-bord hebt, kun je een veel dikkere draad aansluiten zoals deze flexibele 12 gauge, die veel stromen kan leveren.
Voor een strakke installatie gebruik ik ook graag adereindhulzen aan de uiteinden van mijn gestrande lijnen voordat ik ze aan de schroefklemmen bevestig. Het is echter geen absoluut noodzakelijke uitgave.
U kunt zien dat de digquad 4 verschillende LED-gegevensuitgangen heeft, zodat u meerdere daklijnen kunt maken en toch wat ruimte hebt om te groeien.
Het enige dat ik niet leuk vind aan DigQuad en DigUno is het feit dat ze weerstanden gebruiken op de datalijnen.
Lang geleden plaatste adafruit een blog met best practices over het aansluiten van adresseerbare LED's en adviseerde ze om een weerstand van 300-500 ohm op de datalijn te plaatsen om pieken in de datalijn te voorkomen die de eerste pixel kunnen beschadigen.
In al mijn LED-projecten was het enige dat ooit de eerste pixel op een van mijn strips heeft beschadigd, een blikseminslag, waarvan ik denk dat een weerstand niet zou hebben geholpen, en helaas heb ik veel problemen met gegevenscorruptie ervaren bij gebruik van een weerstand op datalijnen die langer zijn dan een paar meter.
Er zijn twee oplossingen voor dit slechte gegevensprobleem: je kunt de 249 ohm-weerstand desolderen en vervangen door een draad of een soldeerbrug, of je kunt een van Quindor's databoosters gebruiken waarmee je kunt kiezen tussen de 249 ohm of een 33 ohm weerstand om die gegevensproblemen op te lossen.
Beide opties hebben voor mij goed gewerkt, dus als je ziet dat je LED-strip tijdens animaties in paniek raakt, of soms helemaal opgaat, is de weerstand op de gegevens een waarschijnlijke boosdoener.
8. LED-controllersoftware: WLED-configuratie en gebruik
Dus dat brengt de ster van de show naar voren, WLED. Ik heb twee versies van mijn LED-besturingssoftware geschreven en 1 versie van mijn RGBW-software voor gloeilampbesturing, en ik ben erg blij te kunnen melden dat niemand een van beide meer mag gebruiken.
WLED is in alle opzichten een betere oplossing. Het is niet alleen krachtiger, gemakkelijker in te stellen en gemakkelijker te besturen, maar Aircookie is een echte ontwikkelaar en maakt voortdurend updates aan de software om het beter te maken.
Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste onderdelen van WLED.
Wanneer u uw WLED-apparaat voor het eerst aansluit op de voeding, zendt het een toegangspunt uit zodat u uw wifi-informatie kunt instellen.
Maak verbinding met het WLED wifi-netwerk met behulp van het wachtwoord wled1234 en een browservenster zou automatisch moeten openen, maar als dat niet het geval is, kunt u naar 4.3.2.1 in uw browser gaan om uw wifi-informatie in te voeren.
Als je de ethernetversie van de QuinESP32 gebruikt, kun je deze stap overslaan en gewoon je ethernetkabel aansluiten. Zoek vervolgens het IP-adres van WLED op uw router of gebruik een app zoals fing en maak vervolgens verbinding met dat IP-adres.
Als u veel schermruimte heeft, klikt u op pc-modus om alle tabbladen tegelijk te zien.
Het eerste dat we moeten doen, is onze LED's instellen, dus klik op config en vervolgens op LED-voorkeuren.
Afhankelijk van de versie van WLED die u gebruikt, ziet u mogelijk een plek om het totale aantal LED's bovenaan te plaatsen, of alleen een uitlezing van het totale aantal LED's dat u op uw uitgangen hebt ingesteld.
Daaronder heb je je verschillende uitgangen en de pinnen waarmee ze overeenkomen op de ESP32. Als je een QuinLED DigBoard hebt, zijn deze uitgangen al ingesteld voor pinnen 16 en 3 op de diguno en 16, 3, 1 en 4 op de DigQuad.
Selecteer voor elke uitgang het type LED dat u heeft, wat hoogstwaarschijnlijk de WS281x-variant is, en voer vervolgens het aantal LED's in dat u op elke uitgang hebt aangesloten.
In WLED-versie 13 en hoger wordt het startkanaal automatisch voor u berekend. Dit is ook de pagina waar u moet beslissen of u de helderheidsbegrenzer gaat gebruiken, wat naar mijn mening een van de meest geavanceerde functies van WLED is die niet wordt gevonden in andere software die ik ken.
Het concept is eenvoudig: als u al uw LED's op volledige helderheid wit wilt laten werken, berekent WLED het aantal ampères dat zou trekken met een schatting van 55 mA per LED op volledige helderheid wit.
Als je in totaal 1000 LED's had, zou je 55 ampère nodig hebben bij volledige helderheid wit. Als je de helderheidsbegrenzer had ingesteld op 30 ampère, zouden die lichten alleen op 55%-helderheid kunnen branden, zodat deze maximaal 30 ampère zou trekken.
Dit voegt niet alleen een extra veiligheidslaag toe, maar helpt ook om kleuronnauwkeurigheden als gevolg van spanningsdalingen te voorkomen.
Het coolste aan de helderheidsbegrenzer is echter dat hij niet alleen alles begrenst op 55%-helderheid, maar in plaats daarvan de totale versterkers berekent die nodig zijn voor elke specifieke animatie die je gebruikt om ervoor te zorgen dat het je een zo helder mogelijke output geeft. zonder uw huidige limiet te overschrijden.
Ik kan me niet eens voorstellen hoe aircoookie dit heeft geschreven om te werken en nog steeds 60 frames per seconde vast te houden, maar het werkt feilloos.
Zodra je je LED-pagina hebt ingesteld, ben je klaar voor knipperende lampjes.
Ga terug naar de WLED-hoofdpagina en je ziet 4 verschillende vensters in pc-modus.
Aan de linkerkant is de kleurenkiezer waar u kunt kiezen uit tientallen vooraf gemaakte kleurenpaletten, of onze eigen kleurenpaletten kunt maken door maximaal 3 kleuren uit het kleurenwiel te selecteren.
Deze kleuren worden op verschillende manieren toegepast op alle patronen die u in het volgende venster kunt vinden. Elk patroon heeft twee modifiers die er al dan niet op van toepassing zijn, de eerste is speed modifier,
die, zoals je zou verwachten, in het algemeen verandert hoe snel het patroon beweegt, en de tweede is de intensiteit die meestal verandert hoe vaak het patroon wordt herhaald, maar soms doen de schuifregelaars minder intuïtieve dingen, dus het is de moeite waard om ermee te spelen om het patroon te krijgen manier u wilt.
Het volgende is het segmentenpaneel waar u specifieke delen van uw huis kunt definiëren, zodat in plaats van dat de patronen zich herhalen over elke aangesloten LED, deze alleen binnen dat ene patroon wordt weergegeven.
Ik heb bijvoorbeeld mijn Halloween-LED's een paar keer op Twitter gepost en mensen vragen altijd hoe ik mijn vuurpatroon er zo uit laat zien, want als je gewoon Fire 2012 kiest, zul je behoorlijk onder de indruk zijn van de resultaten.
Om het vuur er overtuigend uit te laten zien, maak ik van elke hoek op mijn dak een apart segment en zorg ik ervoor dat het begin van het segment altijd onderaan is door op de knop omkeren richting te drukken op segmenten waar een hoger LED-nummer zich dichter bij de grond bevindt .
Voor mijn LED-kransen neem ik de totale LED's in elke cirkel gedeeld door twee om twee segmenten per cirkel te maken.
Daarna pas ik het Fire 2012-effect toe en pas ik de snelheid en intensiteit aan totdat het eruitziet zoals ik het wil. U kunt de snelheid en intensiteit van elk segment ook afzonderlijk wijzigen door op de vinkjes naast de segmenten te klikken.
In dit geval past het alleen de wijzigingen toe die ik aanbreng in de segmenten die zijn aangevinkt. Een ding om op te merken, als je de nieuwste stabiele release van WLED gebruikt die 12.0 is op het moment van de release van dit artikel, dan ben je beperkt tot 16 segmenten en kun je ze niet hernoemen, maar vanaf 13.0 ondersteunt de ESP32 32 segmenten en voegt ook de mogelijkheid toe om je segmenten een naam te geven, en als je dit over een jaar bekijkt, is WLED waarschijnlijk 10x verbazingwekkender.
Als je verder gaat, nadat je alle tijd hebt genomen om die segmenten te maken, wil je ze op verschillende manieren kunnen gebruiken, dus je moet ze opslaan in een voorinstelling.
Om dit te doen, klikt u op de nieuwe voorinstelling, geeft u deze een naam en zorgt u ervoor dat alle 3 de vakjes zijn aangevinkt, inclusief die over segmentgrenzen.
Op deze manier, als je een nieuw effect wilt maken met dezelfde segmenten, kun je gewoon beginnen met deze voorinstelling, dan de effecten wijzigen en deze vervolgens opslaan als een nieuwe voorinstelling zonder je oude te overschrijven.
De laatste reden waarom WLED geweldig is, is hoe flexibel het is. Zoals ik eerder al zei, zou je jarenlang een op ESP8266 gebaseerde microcontroller kiezen om die patronen te selecteren als je een low-key setup wilde om wat animaties op je telefoon te doen.
Maar als je een hele lichtshow op muziek wilt spelen, moet je een volledig aparte controller kopen, zoals een Falcon F16V3, een HinksPix Pro of een Kulp-bord, maar WLED en de ethernet ESP32 hebben dat allemaal veranderd.
Als je in WLED op Config klikt en vervolgens interfaces synchroniseert, kun je precies zien hoe flexibel WLED is.
Het kan worden ingesteld om een fysieke knop te gebruiken, de ene WLED-controller kan worden gesynchroniseerd met de andere, hij kan worden ontdekt en automatisch worden bestuurd door een thuisassistent.
Het kan DMX-ingangen in E131-formaat en DDP ontvangen en verwerken, die beide door XLights worden gebruikt om lichtshows te synchroniseren met muziek.
Je kunt WLED rechtstreeks bedienen met Amazon echo-apparaten, je kunt MQTT of het Blynk-protocol gebruiken en je kunt zelfs WLED toevoegen aan je Phillips hue-app om samen met je andere hue-verlichting te werken.
Ik ga niet in op de details van het maken van een lichtshow in dit artikel, maar wees gerust als je besluit om in de hobby te springen.
U hoeft uw DigQuad of WLED niet te vervangen.
Ik zeg niet dat controllers zoals de Falcon F16V3 en HinksPix pro verouderd zijn, ze zijn zeker nog steeds handig als je tientallen uitgangen hebt, zoals op een megaboom of matrix, maar het is geweldig om te zien dat het gemakkelijker is om tussen de twee controles te schakelen typen nu.
