Neste artigo, mostrarei tudo o que você precisa saber para configurar as luzes de Natal permanentemente instaladas.
1. Tiras de LED ou cordas de LED, qual é melhor
Vamos começar com a pergunta mais básica: strings ou tiras de pixel.
Para uma instalação de aparência limpa, as tiras de LED podem ser instaladas em canais de alumínio com difusores brancos, e a sequência de pixels pode ser instalada no canal J perfurado de sua grande loja ou em soluções de montagem específicas, como DrZzs Permatrack.
Em última análise, esta escolha se resume a estética e preferência pessoal, mas para mim, optei por tiras porque queria que elas apontassem para a estrada e queria poder escondê-las completamente em canais de alumínio.
A densidade do LED de uma faixa normalmente será maior, então as animações parecem um pouco mais suaves de frente, mas se você quiser que seus LEDs apontem para a casa para um efeito mais indireto, faixas vs cordas não são tão grandes uma diferença.
Do ponto de vista da durabilidade, as strings e tiras de pixel são praticamente as mesmas, desde que estejam permanentemente instaladas. No entanto, se você planeja subir e descer os LEDs ou movê-los, evite as tiras, pois elas são mais delicadas depois de instaladas.
Sequências de pixels também SÃO mais fáceis de consertar se um LED ficar ruim, pois é mais fácil cortar alguns pixels do que substituir uma seção de tira de LED.
Ambos são totalmente possíveis, mas soldar em uma escada não é a coisa mais divertida de se fazer. Dito isto, minhas tiras estão em funcionamento há 4 anos e exigiram apenas um pequeno reparo causado por um raio, mas sua milhagem pode variar. Depois de decidir sobre as sequências ou tiras de pixels, você precisará escolher uma voltagem: 5 volts ou 12 volts.
2. Você deve escolher a tensão de 5V ou 12V?
Sem ficar muito complicado, a tensão é a força com que a eletricidade é empurrada pelo fio.
Usar 12 volts significa que você precisará de menos injeção de energia, que abordaremos mais tarde, e você terá a capacidade de empurrar mais elétrons através de tamanhos de fio menores, mas isso vem com uma compensação de segurança.
Eu fiz muitos experimentos mostrando que é extremamente difícil causar um incêndio elétrico com 5V, mesmo com um curto-circuito, enquanto um sistema de 12V tem força suficiente atrás desses elétrons para aquecer um fio e fazer com que o plástico derreta e fume .
Em fóruns online e grupos do Facebook, vi muitos exemplos de adereços de plástico corrugado que pegaram fogo devido a pixels de 12V defeituosos, mas nunca vi um incêndio de pixels de 5v.
Se você está preocupado com os LEDs queimando sua casa, o que, aliás, eu nunca ouvi falar, os LEDs de 5V são mais seguros do que os LEDs de 12 volts.
3. Que tipo de pixels? (WS2811, WS 2812, WS2815)
Se você escolher strings de pixels, provavelmente terminará com pixels WS2811, que podem ser escolhidos em 5v ou 12v, mas se você escolher tiras, ficará um pouco mais limitado pela sua escolha de voltagem.
As tiras de LED de 5V mais populares e prontamente disponíveis são as tiras WS2812B e, para tiras de 12V, você deve usar as tiras WS2815, que são bastante caras em comparação com as 2812B.
Você pode obter tiras de 12V feitas com chips WS2811 por um preço bem barato, mas elas só serão controláveis em bancos de 3 LEDs em vez de serem controláveis individualmente, o que novamente para iluminação indireta provavelmente é bom, mas para LEDs que apontam para a estrada, você 'll querer ser capaz de controlar cada LED.
Uma última opção que existe para tiras é a variedade de tiras RGBW que adiciona um LED branco dedicado.
Se você planeja usar essas tiras para iluminação ambiente durante todo o ano, pode ser uma boa opção, mas você deve esperar precisar de mais manutenção em seu sistema se estiver executando-as todas as noites.
A variedade RGBW é chamada SK6812 e existem em variedades de 5v e 12, embora o tipo de 12v seja exatamente como o WS2811, pois só são controláveis em bancos de 3.
Eu usei todos os diferentes tipos de impermeabilização e de longe os que tive mais sorte são a versão IP6-5 onde a tira é revestida em silicone ao invés de estar dentro do tubo de silicone.
O maior ponto de falha nessas tiras IP65 ocorre quando você tem orvalho congelante que fica entre a tira e o canal de alumínio e causa um curto. Se você tem muito frio, vale a pena colocar uma tira de fita isolante em seu canal de LED antes de instalar suas tiras de LED.
A última coisa a considerar ao encomendar seus LEDs é a densidade de pixels. Ao usar sequências de pixels, a densidade mínima geralmente será de 70 mm ou 2 e três quartos de polegada, porque a fiação entre os pixels geralmente é de 3 polegadas.
Você pode solicitar o espaçamento personalizado se for diretamente ao fabricante, mas comprar na Amazon ou no AliExpress geralmente oferece um espaçamento de 3 polegadas.
Eu uso cordas de pixel para minha iluminação sazonal em torno de portas e janelas, e fiz furos em conduítes de PVC de 2 e três quartos de polegada no centro para fazer molduras fáceis de instalar e remover. Para tiras, eu recomendo obter a variedade de 30 LED por metro, onde os LEDs são espaçados 32 mm ou 1 e um quarto de polegada no centro.
Se você realmente quer enlouquecer, pode usar 60 LEDs por metro, mas lembre-se de que quando você dobra o número de LEDs, também dobra o consumo de energia. O que me leva às fontes de alimentação.
4. Qual fonte de alimentação?
Ao escolher uma fonte de alimentação, uma boa regra geral é orçar 50 miliamperes, ou 0,05 amperes por LED de 5v ou 30 miliamperes ou 0,03 amperes por LED de 12V, portanto, uma fonte de alimentação de 5V 50A deve ser capaz de acionar 1.000 LEDs e para 1.000 12V LEDs você precisaria de uma fonte de 12V 30A.
Também é importante notar que no mundo real 1000 LEDs de 5V nunca vão puxar 50 amperes, mas como você também não deve operar continuamente uma fonte de alimentação em sua corrente máxima, a superestimação de miliamperes por LED funciona bem.
Se você quer ir direto para a fonte de alimentação de melhor qualidade, você deve procurar a marca MeanWell, mas eu tive boa sorte com minhas fontes de alimentação genéricas baratas que ainda estão fortes 4 anos depois.
Para cordas e tiras, eu recomendo usar fio de 3 núcleos de calibre 18, e meu tipo favorito atual é esse fio RVV que tem uma boa capa de PVC grosso e parece aguentar muito bem os elementos. Vou linkar o específico que eu uso na descrição.
5. Fiação e Junção de Tiras ou Cordas
Em seguida, vamos falar sobre como juntar seus LEDs. Se você estiver usando strings de pixel, eles vêm com esses conectores nas extremidades, o que permite que você prenda suas strings.
No entanto, essas conexões não são à prova d'água, portanto, se você estiver fazendo uma instalação permanente, deverá substituí-las e eu recomendo usar conectores de extremidade de vedação de solda.
Para fazer isso, apenas retire cerca de meia polegada de fio de cada extremidade, deslize o conector de ponta sobre um dos fios e faça um laço na extremidade de cada fio desencapado.
Encaixe os dois laços juntos e torça.
Em seguida, deslize o conector de ponta sobre a conexão e aqueça-o com um isqueiro.
Você deve ver o tubo termorretrátil confirmar o fio, a impermeabilização colorida derreterá para selar cada lado e a solda fluirá para o fio desencapado.
Essas coisas são muito à prova d'água e eu deixo as minhas expostas, mas se você quiser, pode envolvê-las em fita isolante ou termorretrátil para proteção extra.
Você usaria o mesmo processo para injetar energia em strings de pixels, sobre o qual falaremos mais tarde. Unir fitas de LED não é tão fácil, mas na minha opinião, existe a melhor maneira de fazer isso.
Para cada seção reta do seu telhado, você deve pré-medir o comprimento exato da faixa de LED que você precisará para não precisar fazer nenhum corte ou solda em uma escada.
Para unir duas tiras à prova d'água IP65, comece retirando a cobertura de silicone.
A melhor maneira de fazer isso sem danificar a tira é usar um alicate para cortar a cobertura e, em seguida, descascá-la em direção à extremidade cortada da tira.
Não descasque da extremidade cortada porque você pode facilmente levantar as almofadas de solda e arruinar essa parte da tira.
Eu recomendo sacrificar um pixel para que você tenha um pad completo para soldar.
Comece colocando um tubo termorretrátil de três quartos de polegada sobre um lado da tira e, em seguida, cole a almofada inteira em uma superfície resistente ao calor.
Use o adesivo de volta para colar a meia almofada em cima e coloque um cordão grosso de solda sobre cada uma das junções da almofada.
Depois disso, preencha todo o espaço exposto com cola quente e deslize o tubo termorretrátil sobre ele.
Quando você aquecer o termorretrátil com um isqueiro, a cola quente derreterá e selará toda a conexão.
Para contornar os cantos, não há problema em dobrar a tira da frente para trás, mas você não deve tentar dobrar de um lado para o outro.
Para fazer esses ângulos como no cume de um telhado, corte a tira e remova a cobertura de silicone como antes. Eu gosto de usar o fio que vem nas pontas das tiras para fazer essas junções porque é bonito e flexível.
Antes de começar a soldar, deslize o termo retrátil de 3 quartos de polegada sobre as duas extremidades da tira e adicione um cordão de solda em cada almofada.
Em seguida, estanhe as extremidades do fio e aplique um pouco de calor em cada almofada para unir o fio e a almofada. Cubra a área exposta com cola quente e use um isqueiro no tubo termorretrátil para selar a junção.
Sempre que faço uma junção, sempre adiciono um ponto de injeção de energia.
Se for uma junção de canto como esta, apenas adiciono um conjunto extra de fios de alimentação, mas se for uma conexão de tira, uso dois pads que estão a pelo menos 1 LED de distância da junção.
Ao usar um conjunto de almofadas longe da junção da tira, reduz a chance de quebra das juntas de solda.
Para fazer um ponto de injeção de energia, corte a cobertura de silicone como antes e adicione um cordão de solda ao bloco de tensão positiva e ao bloco de aterramento. Em seguida, estanhe as extremidades de um fio de cobre de calibre 18 e prenda-as às almofadas.
Preencha os espaços expostos com cola quente, depois deslize o termo retrátil sobre tudo e use um isqueiro para encolhê-lo e derreter novamente a cola quente.
Agora você tem alguns cabos fáceis para injetar energia usando conectores de vedação de solda para que você não precise fazer nenhuma solda em uma escada.
6. Injeção de Energia
Falando em injeção de energia, o que é e como você faz isso? Quando você tem uma longa sequência de LEDs alimentados a partir de um único local, a tensão disponível para cada LED diminuirá à medida que você desce a faixa.
Isso é causado pelo fato de que toda a sua energia está passando por duas pequenas tiras de cobre dentro da tira de LED, em vez de fiação grossa.
Como mencionei antes, usar tiras de 12V permitirá que você empurre mais elétrons através desses fios minúsculos, mas você ainda precisará injetar energia se estiver planejando iluminar todo o seu telhado.
Como regra geral, as tiras de 5V devem ser alimentadas no início e no final de cada tira de 5m, e as tiras de 12V podem ser alimentadas no início e no final de cada duas tiras, ou 10m.
A injeção de energia mais eficaz é chamada de injeção home run, onde você passa um fio de energia separado da fonte de alimentação para cada ponto de injeção.
No meu caso, só tenho um bom lugar para fazer um home run, então me contento com injeções paralelas dentro dos canais de alumínio.
A ideia por trás das corridas paralelas é simples: dentro da tira, você tem um único pequeno bloco de cobre carregando toda a corrente.
Ao adicionar um fio paralelo, você está pelo menos dobrando a quantidade de corrente que pode percorrer essa mesma distância.
O fio que estou usando é um fio de núcleo sólido de calibre 22 e está conectado em cada tira no início e no final.
Usando uma combinação de corridas paralelas com meu único home run, sou capaz de obter cores precisas e brilhantes em meus 473 LEDs de 5V do primeiro andar.
Meu telhado do segundo andar não tem bons locais para home runs, então estou usando apenas injeção paralela e, com 381 LEDs, ainda consigo obter uma boa precisão de cores, desde que limite o brilho a cerca de 75% no software .
7. Hardware do controlador de LED
Que software você pode perguntar? Bem, o hobby de iluminação LED costumava ser claramente dividido entre pessoas que sequenciavam shows completos e pessoas que queriam uma configuração discreta com algumas animações que podiam controlar em seu telefone.
Infelizmente, essas duas configurações costumavam usar hardware completamente diferente; portanto, se você quiser pular entre os dois, precisará substituir muitos componentes eletrônicos, mas em 2022 esse não será mais o caso.
Uma combinação de microcontroladores mais rápidos na forma do ESP32 e desenvolvimento absolutamente incrível por AirCookie e o resto da equipe WLED borrou as linhas entre os dois grupos, e agora você pode fazer tudo com uma única configuração.
Para LEDs instalados permanentemente, não há melhor opção de hardware do que o QuinLED DigUno ou DigQuad, dependendo de quantos LEDs você possui.
O DigUno pode suportar até 15A de consumo contínuo de LEDs de 5V ou 12V, o que normalmente corresponderia a cerca de 300 LEDs de 5V ou 600 LEDs de 12V, mas você verá em um minuto que pode realmente conduzir com segurança mais LEDs do que usando o Software WLED.
Se você precisar de mais saídas de LED ou mais energia, o DigQuad oferece até 4 saídas de dados e até 30A de consumo contínuo.
O e o DigQuad possuem shifters de nível integrados para garantir que seus dados LDigUnoED funcionem corretamente, saídas de energia fundidas para segurança extra.
E um regulador de tensão embutido para que você possa alimentar a placa com 5v ou 12v sem nenhum componente eletrônico extra, então compre a fonte de alimentação correta para a tensão do seu LED e o DigUno e o DigQuad funcionarão com essa fonte de alimentação.
A parte mais importante do DigUno e do DigQuad é o fato de que eles vêm com um microcontrolador ESP32 pré-instalado com o software controlador WLED super poderoso, para que você não precise fazer nenhuma programação para configurar seus LEDs.
O QuinESP32 vem em 3 variantes, uma antena embutida, uma antena externa, e a minha favorita e a que recomendo a todos, a variedade ethernet.
O uso de ethernet o provará para mais tarde, quando você inevitavelmente quiser experimentar um show sequenciado de música, já que enviar seus dados de show de luzes por WiFi é um plano ruim.
Para conectar seu diguno ou digquad, comece puxando a placa ESP32 para fora da placa de fornecimento de energia.
Há um pequeno pedaço de plástico que cobre os pinos não utilizados do lado direito, não é grande coisa quando cai. Para o diguno, há uma única entrada e uma única saída com um fusível.
Este fusível deve ser dimensionado para sua instalação de LED, portanto, se você for empurrar a corrente máxima através do DigUno, substitua o fusível de 10A por um fusível de 15A.
Sua linha de dados se conectará ao terminal LED1, a menos que você queira executar duas linhas diferentes de um único Diguno; nesse caso, você conectaria uma linha ao LED1 e a outra ao LED2 e, em seguida, alimentaria ambas as tiras da saída única.
Se você estiver usando um digquad, há significativamente mais terminais de saída de energia, todos com fusíveis separados e cada terminal pode suportar até 10A.
Na minha configuração, tenho minha alimentação principal e injeção de home run nos terminais 1 e 2 que compartilham esse fusível de 10A.
Se eu quisesse fornecer 20A para essa linha, poderia passar a alimentação principal pelo terminal 1 e a injeção pelo terminal 3, que está em um fusível separado.
Se você deseja executar a corrente máxima através do seu digquad, certifique-se de estar usando os cabos de tamanho correto para alimentar a placa.
Se você tem a versão v1 ou v2 do digquad você vai querer conectar pelo menos 2 dos terminais de entrada com pelo menos um fio de bitola 18, e se você tiver a nova placa v3 você pode conectar um fio muito mais grosso como este flexível calibre 12, que pode fornecer muitas correntes.
Para uma instalação de aparência limpa, também gosto de usar ponteiras nas extremidades das minhas linhas trançadas antes de anexá-las aos terminais de parafuso. Não é uma despesa totalmente necessária embora.
Você pode ver que o digquad tem 4 saídas de dados de LED diferentes para que você possa fazer várias linhas de telhado e ainda ter espaço para crescer.
A única coisa que não gosto no DigQuad e no DigUno é o fato de eles usarem resistores nas linhas de dados.
Há muito tempo, adafruit postou um blog de melhores práticas sobre como conectar LEDs endereçáveis e recomendou colocar um resistor de 300-500 ohm na linha de dados para evitar picos na linha de dados que podem danificar o primeiro pixel.
No entanto, em todos os meus projetos de LED, a única coisa que danificou o primeiro pixel em uma das minhas tiras foi um relâmpago, que não acho que um resistor teria ajudado e, infelizmente, tive muitos problemas de corrupção de dados ao usar um resistor em linhas de dados com mais de alguns pés.
Existem duas correções para este problema de dados ruins: você pode dessoldar o resistor de 249 ohm e substituí-lo por um fio ou uma ponte de solda, ou você pode usar um dos amplificadores de dados do Quindor que permite selecionar entre o resistor de 249 ohm ou 33 ohm resistor para corrigir esses problemas de dados.
Ambas as opções funcionaram bem para mim, então se você vir sua faixa de LED pirando durante as animações, ou às vezes apenas aparecendo, o resistor nos dados é provavelmente o culpado.
8. Software do controlador de LED: Configuração e uso do WLED
Então isso traz a estrela do show, WLED. Eu escrevi duas versões do meu software de controle de LED e 1 versão do meu software de controle de lâmpada RGBW, e estou muito feliz em informar que ninguém deve mais usar nenhum deles.
WLED é uma solução melhor em todos os sentidos. Não apenas é mais poderoso, mais fácil de configurar e mais fácil de controlar, mas o Aircookie é um desenvolvedor real e está constantemente fazendo atualizações no software para torná-lo melhor.
Vamos dar uma olhada em algumas das partes mais importantes do WLED.
Quando você conectar seu dispositivo WLED pela primeira vez à alimentação, ele transmitirá um ponto de acesso para que você possa configurar suas informações de wifi.
Conecte-se à rede wifi WLED usando a senha wled1234 e uma janela do navegador deve abrir automaticamente, mas se não, você pode ir para 4.3.2.1 no seu navegador para inserir suas informações de wifi.
Se você estiver usando a versão ethernet do QuinESP32, pule esta etapa e apenas conecte seu cabo ethernet. Em seguida, encontre o endereço IP do WLED no seu roteador ou usando um aplicativo como o fing e conecte-se a esse IP.
Se você tiver muito espaço na tela, clique no modo PC para ver todas as guias de uma só vez.
A primeira coisa que precisamos fazer é configurar nossos LEDs, então clique em config e depois em preferências de LED.
Dependendo da versão do WLED que você está usando, você pode ver um ponto para colocar o número total de LEDs na parte superior, ou apenas uma leitura do número total de LEDs que você configurou em suas saídas.
Abaixo disso, você tem suas diferentes saídas e os pinos aos quais elas correspondem no ESP32. Se você tiver um QuinLED DigBoard, essas saídas já estão configuradas para os pinos 16 e 3 no diguno e 16, 3, 1 e 4 no DigQuad.
Para cada saída, selecione o tipo de LED que você possui, que provavelmente é a variedade WS281x, e coloque o número de LEDs que você conectou a cada saída.
Na versão WLED 13 e superior, o canal inicial é calculado automaticamente para você. Esta também é a página onde você precisa decidir se vai usar o limitador de brilho, que na minha opinião é um dos recursos mais avançados dos WLEDs que não é encontrado em nenhum outro software que eu conheça.
O conceito é simples: se você deseja executar todos os seus LEDs em branco com brilho total, o WLED calculará o número de amperes que seriam puxados usando a estimativa de 55mA por LED em branco com brilho total.
Se você tivesse um total de 1000 LEDs, precisaria de 55 amperes em branco com brilho total. Se você tivesse o limitador de brilho definido para dizer 30 amperes, ele só permitiria que essas luzes acendessem com brilho de 55%, de modo que puxaria apenas um máximo de 30 amperes.
Isso não apenas adiciona uma camada de segurança, mas também ajuda a evitar imprecisões de cores devido a quedas de tensão.
No entanto, a parte mais legal sobre o limitador de brilho é que ele não limita tudo ao brilho de 55%, mas calcula os amplificadores totais necessários para cada animação específica que você está usando para garantir que você tenha a saída mais brilhante possível sem ultrapassar o seu limite atual.
Não consigo nem imaginar como o aircoookie escreveu isso para funcionar e ainda manter 60 quadros por segundo, mas funciona perfeitamente.
Depois de configurar sua página de LED, você estará pronto para as luzes piscando.
Volte para a página principal do WLED e você verá 4 painéis diferentes no modo PC.
À esquerda está o seletor de cores onde você pode escolher entre dezenas de paletas de cores pré-fabricadas ou fazer a nossa selecionando até 3 cores da roda de cores.
Essas cores serão aplicadas de maneiras diferentes a todos os padrões que você pode encontrar no próximo painel. Cada padrão tem dois modificadores que podem ou não se aplicar a ele, o primeiro é o modificador de velocidade,
que como você esperaria geralmente muda a rapidez com que o padrão se move, e a segunda é a intensidade que geralmente muda a frequência com que o padrão se repete, mas às vezes os controles deslizantes fazem coisas menos intuitivas, então vale a pena brincar com eles para obter o padrão maneira que você quer.
Em seguida, está o painel de segmentos, onde você pode definir partes específicas de sua casa, de modo que, em vez de os padrões se repetirem em cada LED conectado, ele seja exibido apenas nesse padrão.
Por exemplo, eu postei meus LEDs de Halloween no Twitter algumas vezes e as pessoas sempre perguntam como eu faço meu padrão de fogo parecer do jeito que é, porque se você simplesmente escolher Fire 2012, você ficará bastante desapontado com os resultados.
Para fazer o fogo parecer convincente, faço de cada ângulo do meu telhado um segmento separado e me certifico de que o início do segmento esteja sempre na parte inferior, pressionando o botão de direção reversa nos segmentos em que um número de LED mais alto está mais próximo do solo .
Para minhas guirlandas de LED eu tomo o total de LEDs em cada círculo dividido por dois para fazer dois segmentos por círculo.
Depois disso, aplico o efeito Fire 2012 e ajusto a velocidade e a intensidade até que fique do jeito que eu quero. Você também pode alterar individualmente a velocidade e a intensidade de cada segmento clicando nas marcas de seleção ao lado dos segmentos.
Nesse caso, ele aplicará apenas as alterações que fizer nos segmentos que estiverem marcados. Uma coisa a notar, se você estiver usando a versão estável mais recente do WLED, que é 12.0 no momento do lançamento deste artigo, você estará limitado a 16 segmentos e não poderá renomeá-los, mas a partir de 13.0 o ESP32 suporta 32 segmentos e também adiciona a capacidade de nomear seus segmentos, e se você estiver assistindo isso daqui a um ano, o WLED é provavelmente 10x mais incrível.
Seguindo em frente, depois de dedicar todo o tempo para criar esses segmentos, você deseja usá-los de várias maneiras diferentes, portanto, salve-os em uma predefinição.
Para fazer isso, clique na nova predefinição, dê um nome a ela e certifique-se de que todas as 3 caixas estejam marcadas, incluindo aquela sobre limites de segmento.
Dessa forma, se você quiser criar um novo efeito com os mesmos segmentos, basta começar com essa predefinição, alterar os efeitos e salvá-la como uma nova predefinição sem substituir a anterior.
A última razão pela qual o WLED é incrível é o quão flexível ele é. Como mencionei anteriormente, durante anos, se você quisesse uma configuração discreta para fazer algumas animações em seu telefone, escolheria um microcontrolador baseado em ESP8266 para selecionar esses padrões.
Mas se você quisesse fazer um show de luzes inteiro sequenciado com música, precisaria comprar um controlador totalmente separado, como um Falcon F16V3, um HinksPix Pro ou uma placa Kulp, mas o WLED e o ethernet ESP32 mudaram tudo isso.
No WLED, se você clicar em Config e depois sincronizar as interfaces, poderá ver exatamente como o WLED é flexível.
Ele pode ser configurado para usar um botão físico, um controlador WLED pode sincronizar com outro, pode ser descoberto e controlado automaticamente por um assistente doméstico.
Ele pode receber e processar entradas DMX no formato E131 e DDP que são usados por XLights para fazer shows de luzes sincronizados com música.
Você pode controlar o WLED diretamente com dispositivos amazon echo, pode usar o protocolo MQTT ou Blynk e pode até adicionar o WLED ao seu aplicativo Phillips hue para trabalhar junto com sua outra iluminação de matiz.
Não vou entrar em detalhes de como fazer um show de luzes neste artigo, mas tenha certeza de que, se você decidir pular para o hobby.
Você não precisará substituir seu DigQuad ou WLED.
Não estou dizendo que controladores como o Falcon F16V3 e o HinksPix pro são obsoletos, eles definitivamente ainda são úteis quando você tem dezenas de saídas como em uma mega árvore ou matriz, mas é ótimo ver que é mais fácil se mover entre os dois controles tipos agora.
