I den här artikeln ska jag visa dig allt du behöver veta för att komma igång med permanent installerade julbelysning.
1. LED-remsor eller LED-slingor, vilken är bättre
Låt oss börja med den mest grundläggande frågan: Pixelsträngar eller remsor.
För en snygg installation kan LED-strips installeras i aluminiumkanaler med vita diffusorer, och pixelsträngar kan installeras i en utborrad J-kanal från din stora boxbutik eller i specialbyggda monteringslösningar som DrZzs Permatrack.
I slutändan beror detta val på estetik och personliga preferenser, men för mig valde jag remsor för att jag ville att de skulle peka ut mot vägen och jag ville kunna dölja dem helt i aluminiumkanaler.
LED-tätheten för en remsa kommer vanligtvis att vara större, så animationer ser lite jämnare ut direkt, men om du vill att dina lysdioder ska peka mot huset för en mer indirekt effekt, blir remsor vs strängar inte lika stora av en skillnad.
Ur hållbarhetssynpunkt är pixelsträngar och remsor ungefär desamma så länge de är permanent installerade. Men om du planerar att ta dina lysdioder upp och ner eller flytta runt dem, bör du undvika remsor eftersom de är ömtåligare när de väl har installerats.
Pixelsträngar ÄR också lättare att fixa om en LED går dåligt eftersom det är lättare att klippa ut ett par pixlar än att ersätta en del av LED-remsan.
Båda är fullt möjliga, men att löda på en stege är inte det roligaste att göra. Som sagt, mina remsor har varit uppe i 4 år och har bara krävt en mindre reparation orsakad av ett blixtnedslag, men din körsträcka kan variera. När du har bestämt dig för pixelsträngar eller -remsor måste du välja en spänning: 5 volt eller 12 volt.
2. Ska du välja 5V eller 12V spänning?
Utan att bli för komplicerat är spänning hur hårt elektriciteten trycks genom ledningen.
Att använda 12 volt kommer att innebära att du behöver mindre kraftinjektion, vilket vi kommer att täcka senare, och du kommer att ha förmågan att trycka fler elektroner genom mindre trådstorlekar, men det kommer med en säkerhetsavvägning.
Jag har gjort massor av experiment som visar att det är extremt svårt att orsaka en elektrisk brand med 5V, även med en död kortslutning, medan ett 12V-system har tillräckligt mycket tryck bakom de elektronerna för att värma upp en tråd och få plasten att smälta och röka. .
I onlineforum och Facebook-grupper har jag sett massor av exempel på korrugerade plastrekvisita som har fattat eld på grund av felaktiga 12V-pixlar, men jag har aldrig sett en 5V-pixelbränna.
Om du överhuvudtaget är orolig för att lysdioder bränner ner ditt hus, vilket jag för övrigt aldrig har hört talas om, så är 5V lysdioder säkrare än 12 volts lysdioder.
3. Vilken typ av pixlar? (WS2811, WS 2812, WS2815)
Om du väljer pixelsträngar kommer du med största sannolikhet att sluta med WS2811 pixlar som du kan välja i 5v eller 12v, men om du väljer remsor är du lite mer begränsad av ditt spänningsval.
De mest populära och lättillgängliga 5V LED-remsorna är WS2812B-remsor, och för 12V-remsor bör du använda WS2815-remsor, som är ganska dyra jämfört med 2812B:s.
Du kan få 12V-strips gjorda med WS2811-chips för ganska billigt, men de kommer bara att vara styrbara i banker med 3 lysdioder istället för att vara individuellt styrbara, vilket återigen för indirekt belysning förmodligen är bra, men för lysdioder som pekar ut mot vägen, Jag vill kunna styra varje lysdiod.
Ett sista alternativ som finns för remsor är RGBW-remssorten som lägger till en dedikerad vit LED.
Om du planerar att använda dessa remsor för omgivande belysning året runt kan det vara ett bra alternativ men du bör förvänta dig att behöva mer underhåll på ditt system om du kör dem varje natt.
RGBW-sorten heter SK6812 och de finns i 5v och 12 varianter, även om 12v-typen är precis som WS2811 genom att de bara är kontrollerbara i banker om 3.
Jag har använt alla olika typer av tätskikt och de som jag har haft mest tur med är IP6-5 versionen där remsan är belagd med silikon istället för att vara inne i silikonröret.
Den största bristen i dessa IP65-remsor kommer när du har frysande dagg som kommer in mellan listen och aluminiumkanalen och orsakar en kortslutning. Om du har mycket kallt väder är det värt att sätta en remsa eltejp i din LED-kanal innan du installerar dina LED-remsor.
Det sista du bör tänka på när du beställer dina lysdioder är pixeltätheten. När du använder pixelsträngar är den minsta tätheten vanligtvis 70 mm eller 2 och tre fjärdedels tum eftersom ledningarna mellan pixlarna vanligtvis är 3 tum.
Du kan beställa anpassat mellanrum om du går direkt till tillverkaren, men om du köper från Amazon eller AliExpress får du vanligtvis 3-tums avstånd.
Jag använder pixelsträngar för min säsongsbelysning runt dörrar och fönster, och jag borrade hål i PVC-rör 2 och tre fjärdedels tum i mitten för att göra ramar som är lätta att installera och ta bort. För remsor, skulle jag starkt rekommendera att köpa 30LED per meter sort där lysdioderna är placerade 32 mm eller 1 och en kvarts tum i mitten.
Om du verkligen vill bli galen kan du använda 60 lysdioder per meter, men kom ihåg att när du fördubblar antalet lysdioder kommer du också att fördubbla ditt strömförbrukning. Vilket leder mig till strömförsörjning.
4. Vilken strömkälla?
När du väljer strömförsörjning är en bra generell regel att budgetera 50 milliampere, eller 0,05 ampere per 5v LED eller 30 milliampere eller 0,03 ampere per 12V LED, så ett 5V 50A nätaggregat ska kunna driva 1000 lysdioder och för 1000 12V Lysdioder du behöver en 12V 30A-försörjning.
Det är också viktigt att notera att i den verkliga världen kommer 1000 5V lysdioder aldrig att dra 50 ampere, men eftersom du inte heller bör köra ett nätaggregat kontinuerligt med dess maxström, fungerar överskattningen av milliampere per lysdiod bra.
Om du vill gå direkt till strömförsörjningen av bästa kvalitet bör du leta efter varumärket MeanWell, men jag har haft lycka till med mina billiga generiska strömförsörjningar som fortfarande är starka fyra år senare.
För både strängar och remsor skulle jag rekommendera att använda 18 gauge 3 kärntråd, och min nuvarande favorittyp är den här RVV-tråden som har en snygg tjock PVC-mantel och verkar hålla riktigt bra mot väder och vind. Jag länkar den specifika jag använder i beskrivningen.
5. Kabeldragning och skarvremsor eller strängar
Låt oss sedan prata om att sammanfoga dina lysdioder. Om du använder pixelsträngar kommer de med dessa kontakter i ändarna som låter dig bara klippa ihop dina strängar.
Dessa anslutningar är dock inte vattentäta, så om du gör en permanent installation bör du byta ut dem och jag rekommenderar att du använder lödtätningsstumkontakter.
För att göra det är det bara att ta bort ungefär en halv tum tråd från varje ände, skjut sedan kolvkontakten över en av trådarna och gör en ögla i änden av varje avskalad tråd.
Haka ihop de två öglorna och vrid.
Skjut sedan bakkontakten över anslutningen och värm den med en tändare.
Du bör se krympslangen bekräfta tråden, den färgade vattentätningen kommer att smälta för att täta varje sida och lodet kommer att flyta på din avskalade tråd.
Dessa saker är väldigt vattentäta och jag lämnar bara mina exponerade, men om du vill kan du slå in dem i eltejp eller värmekrymp för extra skydd.
Du skulle använda samma process för att injicera kraft i pixelsträngar, vilket vi återigen kommer att prata mer om senare. Att sammanfoga LED-remsor är inte riktigt lika lätt, men enligt min mening finns det det bästa sättet att göra det.
För varje rak sektion av ditt tak bör du förmäta den exakta längden på LED-remsan som du behöver så att du inte behöver skära eller löda på en stege.
För att sammanfoga två IP65 vattentäta remsor, börja med att dra av silikonöverdraget.
Det bästa sättet att göra detta utan att skada remsan är att använda ett par nypor för att skära ner i beläggningen och sedan dra av täckningen mot den avskurna änden av remsan.
Dra inte av från den avskurna änden eftersom du lätt kan lyfta lödkuddarna och förstöra den delen av remsan.
Jag rekommenderar att du offra en pixel så att du har en full pad att löda på.
Börja med att sätta tre kvarts tum krympslang över ena sidan av remsan och fäst sedan din fulla kudde på en värmebeständig yta.
Använd den självhäftande baksidan för att fästa den halva dynan ovanpå och lägg en tjock lodpärla över var och en av dynans kopplingar.
Fyll sedan hela det exponerade utrymmet med varmt lim och skjut krympslangen över den.
När du värmer upp krympen med en tändare kommer det varma limmet att smälta och täta hela anslutningen.
För att gå runt hörnen är det okej att böja remsan framifrån och bak, men du ska inte försöka böja från sida till sida.
För att göra dessa vinklar som på toppen av ett tak, skär remsan och ta bort silikonskyddet som tidigare. Jag gillar att använda tråden som kommer på ändarna av remsorna för att göra dessa korsningar eftersom det är snyggt och flexibelt.
Innan du börjar löda, skjut din 3 kvarts tums värmekrymp över båda ändarna av remsan, lägg sedan till en pärla lod på varje dyna.
Tenna sedan ändarna på tråden och applicera lite värme på varje dyna för att förena tråden och dynan. Täck det exponerade området med varmt lim och använd en tändare på din krympslang för att täta korsningen.
Varje gång jag gör en korsning lägger jag alltid till en kraftinsprutningspunkt.
Om det är en sådan här hörnövergång, så lägger jag bara till en extra uppsättning strömkablar, men om det är en remsanslutning använder jag två pads som är minst 1 lysdiod bort från korsningen.
Genom att använda en uppsättning kuddar bort från remsan minskar risken för att lödfogarna går sönder.
För att få en kraftinsprutningspunkt skär ner i silikonhöljet som tidigare och lägg till en pärla lod till den positiva spänningsplattan och jordplattan. Tenna sedan ändarna på 18 gauge koppartråd och fäst dem på dynorna.
Fyll de exponerade utrymmena med varmt lim, skjut sedan krympen över det hela och använd en tändare för att krympa den och smälta om det varma limmet.
Nu har du några enkla ledningar att injicera ström med hjälp av lödtätningsstumkontakter så att du inte behöver löda på en stege.
6. Power Injection
På tal om kraftinsprutning, vad är det och hur gör man det? När du har en lång sträng av lysdioder som drivs från en enda plats, kommer spänningen som är tillgänglig för varje lysdiod att minska när du rör dig nerför remsan.
Detta orsakas av det faktum att all din kraft går genom två små kopparremsor inuti LED-remsan istället för tjocka ledningar.
Som jag nämnde tidigare, med hjälp av 12V-remsor kan du trycka fler elektroner genom dessa små ledningar, men du kommer fortfarande att behöva injicera ström om du planerar att lysa upp hela din taklinje.
Som en allmän regel bör 5V-strips strömförsörjas i början och slutet av varje 5m remsor, och 12V-strips kan strömförsörjas i början och slutet av varannan remsor, eller 10m.
Den mest effektiva ströminsprutningen kallas home run injection, där man drar en separat strömkabel från nätaggregatet till varje insprutningspunkt.
I mitt fall har jag bara ett bra ställe att koppla in en hemkörning på, så jag nöjer mig med parallella injektioner inuti aluminiumkanalerna.
Tanken bakom parallella körningar är enkel: Inuti remsan har du en enda liten koppardyna som bär all ström.
Genom att lägga till en parallell tråd fördubblar du åtminstone mängden ström som kan färdas genom samma sträcka.
Tråden jag använder är en 22 gauge solid kärntråd och den är ansluten till varje remsa både i början och slutet.
Genom att använda en kombination av parallella körningar med min enda hemmakörning kan jag uppnå exakta och ljusa färger på mina 473 första våningen 5V lysdioder.
Min taklinje på andra våningen har inga bra placeringar för hemmakörningar så jag använder bara parallellinsprutning, och med 381 lysdioder kan jag fortfarande få bra färgnoggrannhet så länge jag begränsar ljusstyrkan till cirka 75% i programvaran .
7. Hårdvara för LED-kontroller
Vilken programvara kan du fråga dig? Tja, LED-belysningshobbyn brukade vara ganska tydligt uppdelad mellan personer som sekvenserar fullständiga shower och människor som ville ha en lågmäld installation med några animationer som de kunde styra på sin telefon.
Tyvärr använde dessa två inställningar helt olika hårdvara så om du någonsin velat hoppa mellan de två skulle du behöva byta ut mycket av din elektronik, men 2022 är det inte fallet längre.
En kombination av snabbare mikrokontroller i form av ESP32 och helt fantastisk utveckling av AirCookie och resten av WLED-teamet har suddat ut gränserna mellan de två grupperna, och nu kan du göra allt med en enda installation.
För permanent installerade lysdioder finns det inget bättre hårdvarualternativ än QuinLED DigUno eller DigQuad beroende på hur många lysdioder du har.
DigUno kan stödja upp till 15A kontinuerligt drag från 5V eller 12V lysdioder, vilket normalt skulle motsvara cirka 300 5V lysdioder eller 600 12V lysdioder, men du kommer att se på en minut att du faktiskt säkert kan köra betydligt fler lysdioder än med hjälp av WLED programvara.
Om du behöver fler LED-utgångar eller mer kraft, stöter DigQuad dig upp till 4 datautgångar och upp till 30A av det kontinuerliga draget.
The och DigQuad har inbyggda nivåväxlingar för att se till att dina LDigUnoED-data fungerar korrekt, sammansmälta strömutgångar för extra säkerhet.
Och en inbyggd spänningsregulator så att du kan driva kortet med 5v eller 12v utan någon extra elektronik, så köp rätt strömförsörjning för din LED-spänning så fungerar DigUno och DigQuad med den strömförsörjningen.
Den viktigaste delen med DigUno och DigQuad är det faktum att de kommer med en ESP32 mikrokontroller förinstallerad med den superkraftiga WLED-kontrollmjukvaran, så du behöver inte göra någon programmering alls för att få dina lysdioder inställda.
QuinESP32 kommer i 3 varianter, en inbyggd antenn, en extern antenn och min favorit och den jag skulle rekommendera till alla, Ethernet-varianten.
Att använda ethernet framtidssäkrar dig för senare när du oundvikligen vill prova en musiksekvenserad show, eftersom det är en dålig plan att skicka din ljusshowdata över WiFi.
För att koppla in din diguno eller digquad börja med att dra av ESP32-kortet från strömförsörjningskortet.
Det finns en liten plastbit som täcker de oanvända stiften på höger sida, det är ingen stor grej när den ramlar av. För digunon finns det en enda ström in och en ström ut med en säkring.
Den här säkringen bör vara dimensionerad för din LED-installation, så om du ska trycka på den maximala strömmen genom DigUno så byter du ut 10A-säkringen mot en 15A-säkring.
Din datalinje kommer att ansluta till LED1-terminalen, såvida du inte vill köra två olika linjer från en enda Diguno, i vilket fall du kopplar en linje till LED1 och den andra till LED2 och sedan strömförsörjer båda remsorna från den enda utgången.
Om du använder en digquad finns det betydligt fler strömuttag, alla med separata säkringar och varje terminal kan hantera upp till 10A.
I min installation har jag min huvudström och hemmainsprutning på plintarna 1 och 2 som delar denna 10A säkring.
Om jag ville kunna mata 20A till den ledningen skulle jag kunna köra huvudströmmen genom plint 1 och insprutningen genom plint 3 som sitter på en separat säkring.
Om du vill köra maximal ström genom din digquad, se till att du använder rätt kablar för att mata kortet.
Om du har v1- eller v2-versionen av digquad vill du ansluta minst 2 av ingångsterminalerna med minst 18 gauge tråd, och om du har det nya v3-kortet kan du ansluta en mycket tjockare tråd som denna flexibla 12 gauge, som kan leverera massor av strömmar.
För en snygg installation, gillar jag också att använda hylsor i ändarna av mina strandade linjer innan jag fäster dem på skruvterminalerna. Det är dock inte en helt nödvändig utgift.
Du kan se att digquad har 4 olika LED-datautgångar så att du kan göra flera taklinjer och fortfarande har lite utrymme att växa.
Det enda jag inte gillar med DigQuad och DigUno är det faktum att de använder resistorer på datalinjerna.
För länge sedan postade adafruit en blogg om bästa praxis om att ansluta adresserbara lysdioder och de rekommenderade att sätta ett 300-500 ohm motstånd på datalinjen för att förhindra toppar i datalinjen som kan skada den första pixeln.
Men i alla mina LED-projekt var det enda som någonsin skadat den första pixeln på en av mina remsor ett blixtnedslag, vilket jag inte tror att ett motstånd skulle ha hjälpt, och tyvärr har jag upplevt många problem med datakorruption när du använder ett motstånd på dataledningar som är längre än några fot.
Det finns två korrigeringar för detta dåliga dataproblem: Du kan antingen avlöda 249 ohm-motståndet och ersätta det med en tråd eller en lödbrygga, eller så kan du använda en av Quindors dataförstärkare som låter dig välja mellan 249 ohm eller en 33 ohm motstånd för att fixa dessa dataproblem.
Båda alternativen har fungerat bra för mig, så om du ser din LED-remsa flippa ut under animeringar, eller ibland bara tänds överhuvudtaget, är motståndet på data en trolig boven.
8. LED Controller-programvara: WLED-inställning och användning
Så det tar upp showens stjärna, WLED. Jag har skrivit två versioner av min LED-kontrollmjukvara och 1 version av min RGBW glödlampskontrollmjukvara, och jag är mycket glad att kunna rapportera att ingen längre borde använda någon av dem.
WLED är en bättre lösning på alla sätt. Det är inte bara kraftfullare, lättare att ställa in och lättare att kontrollera, utan Aircookie är en riktig utvecklare och gör ständigt uppdateringar av programvaran för att göra den bättre.
Låt oss ta en titt på några av de viktigaste delarna av WLED.
När du först ansluter din WLED-enhet till strömmen kommer den att sända en åtkomstpunkt så att du kan ställa in din wifi-information.
Anslut till WLED wifi-nätverket med lösenordet wled1234 och ett webbläsarfönster bör automatiskt öppnas, men om inte kan du gå till 4.3.2.1 i din webbläsare för att ange din wifi-information.
Om du använder ethernetversionen av QuinESP32 kan du hoppa över detta steg och bara koppla in din ethernetkabel. Hitta sedan WLED:s IP-adress på din router eller använd en app som fing och anslut sedan till den IP-adressen.
Om du har mycket skärmfastigheter klicka på PC-läge för att se alla flikar samtidigt.
Det första vi behöver göra är att ställa in våra lysdioder, så klicka på config och sedan på LED-preferenser.
Beroende på vilken version av WLED du använder kan du se en plats för att placera det totala antalet lysdioder överst, eller bara en avläsning av det totala antalet lysdioder du ställer in på dina utgångar.
Under det har du dina olika utgångar och stiften som de motsvarar på ESP32. Om du har en QuinLED DigBoard är dessa utgångar redan inställda för stift 16 och 3 på diguno och 16, 3, 1 och 4 på DigQuad.
För varje utgång, välj vilken typ av lysdiod du har, vilket troligen är WS281x-varianten, och lägg sedan in antalet lysdioder du har anslutit till varje utgång.
I WLED version 13 och uppåt beräknas startkanalen automatiskt åt dig. Det här är också sidan där du måste bestämma om du ska använda ljusstyrkebegränsaren, som enligt mig är en av WLEDs mest avancerade funktioner som inte finns i någon annan mjukvara som jag känner till.
Konceptet är enkelt: Om du vill köra alla dina lysdioder med full ljusstyrka kommer WLED att beräkna antalet ampere som skulle dra med uppskattningen av 55mA per LED på full ljusstyrka vit.
Om du hade totalt 1000 lysdioder som skulle behöva 55 ampere vid full ljusstyrka vit. Om du hade ställt in ljusstyrkebegränsaren på att säga 30 ampere, skulle den bara tillåta dessa lampor att tändas med 55% ljusstyrka så att den bara skulle dra maximalt 30 ampere.
Detta tillför inte bara ett lager av säkerhet, utan det hjälper också till att förhindra färgfel på grund av spänningsfall.
Den coolaste delen med ljusstyrkebegränsaren är dock att den inte bara täcker allt vid 55% ljusstyrka, den beräknar istället den totala ampere som behövs för varje specifik animation du använder för att se till att den ger dig så ljus uteffekt som möjligt utan att gå över din nuvarande gräns.
Jag kan inte ens föreställa mig hur aircoookie skrev detta för att fungera och fortfarande behålla 60 bilder per sekund, men det fungerar felfritt.
När du har konfigurerat din LED-sida är du redo för blinkande lampor.
Gå tillbaka till WLED-huvudsidan och du kommer att se fyra olika rutor i PC-läge.
Till vänster finns färgväljaren där du kan välja mellan dussintals färdiggjorda färgpaletter, eller göra våra egna genom att välja upp till 3 färger från färghjulet.
Dessa färger kommer att appliceras på olika sätt på alla mönster som du kan hitta i nästa ruta. Varje mönster har två modifierare som kan eller kanske inte gäller för det, den första är hastighetsmodifierare,
vilket som du kan förvänta dig generellt ändrar hur snabbt mönstret rör sig, och det andra är intensiteten som vanligtvis ändrar hur ofta mönstret upprepas, men ibland gör reglagen mindre intuitiva saker, så det är värt att leka med dem för att få mönstret som du vill.
Nästa är segmentrutan som är där du kan definiera specifika delar av ditt hus, så att i stället för att mönstren upprepas över varje ansluten lysdiod, visas det bara inom det ena mönstret.
Till exempel har jag publicerat mina Halloween-lysdioder på Twitter några gånger och folk frågar alltid hur jag får mitt eldmönster att se ut som det gör, för om du bara väljer Fire 2012 kommer du att bli ganska överväldigad av resultaten.
För att få elden att se övertygande ut gör jag varje vinkel på mitt tak till ett separat segment, och jag ser till att början av segmentet alltid är längst ner genom att trycka på knappen för omvänd riktning på segment där ett högre LED-nummer är närmare marken .
För mina LED-kransar tar jag det totala antalet lysdioder i varje cirkel dividerat med två för att göra två segment per cirkel.
Efter det applicerar jag Fire 2012-effekten och justerar hastigheten och intensiteten tills det ser ut som jag vill ha det. Du kan också individuellt ändra hastigheten och intensiteten för varje segment genom att klicka på bockarna bredvid segmenten.
I det här fallet kommer den bara att tillämpa de ändringar jag gör på de segment som är markerade. En sak att notera, om du använder den senaste stabila utgåvan av WLED som är 12.0 vid tidpunkten för denna artikelsläpp kommer du att vara begränsad till 16 segment och du kan inte byta namn på dem, men från och med 13.0 stöder ESP32 32 segment och lägger också till möjligheten att namnge dina segment, och om du tittar på detta ett år från nu är WLED förmodligen 10 gånger mer fantastiskt.
Går vi vidare, efter att du har tagit dig hela tiden att göra de här segmenten vill du kunna använda dem på en massa olika sätt, så du bör spara dem i en förinställning.
För att göra detta, klicka på den nya förinställningen, ge den ett namn och se till att alla 3 rutor är markerade inklusive den om segmentgränser.
På detta sätt om du vill skapa en ny effekt med samma segment, kan du bara börja med denna förinställning, sedan ändra effekterna och sedan spara den som en ny förinställning utan att skriva över din gamla.
Den sista anledningen till att WLED är fantastiskt är hur flexibel den är. Som jag nämnde tidigare, om du i flera år ville ha en lågmäld inställning för att göra några animationer på din telefon skulle du välja en ESP8266-baserad mikrokontroller för att välja dessa mönster.
Men om du vill göra en hel ljusshow sekvenserad till musik skulle du behöva köpa en helt separat kontroller som en Falcon F16V3, en HinksPix Pro eller ett Kulp-kort, men WLED och Ethernet ESP32 har förändrat allt det.
I WLED om du klickar på Config och sedan synkroniserar gränssnitt kan du se exakt hur flexibel WLED är.
Den kan ställas in för att använda en fysisk knapp, en WLED-kontroller kan synka med en annan, den kan upptäckas och styrs automatiskt av en hemassistent.
Den kan ta emot och bearbeta DMX-ingångar i E131-format och DDP som båda används av XLights för att göra ljusshower synkroniserade med musik.
Du kan styra WLED direkt med amazon echo-enheter, du kan använda MQTT eller Blynk-protokollet och du kan till och med lägga till WLED i din Phillips hue-app för att fungera tillsammans med din andra färgtonsbelysning.
Jag tänker inte gå in på detaljerna för att göra en ljusshow i den här artikeln, men var säker på att om du bestämmer dig för att hoppa in i hobbyn.
Du behöver inte byta ut din DigQuad eller WLED.
Jag säger inte att kontroller som Falcon F16V3 och HinksPix pro är föråldrade, de är definitivt fortfarande användbara när du har dussintals utgångar som på ett megaträd eller matris, men det är fantastiskt att se att det är lättare att flytta mellan de två kontrollerna typer nu.
